L’Etat des Tuvalu, plus communément appelé les Tuvalu, n’existera plus dans 50 ans. Cet archipel polynésien, situé au centre de l’Océan pacifique et divisé en neuf atolls de 26 km², ne survivra pas au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Sur place, les Tuvaluans s’organisent. Depuis quelques années, une menace plane sur les Tuvalu. Les vagues sont plus hautes, les marées plus grandes et plus fréquentes. L’eau de mer remontedu sol et empêche l’eau de pluie de s’infiltrer dans la terre. Le sel détruit les cultures. Les arbres tombent et n’arrêtent plus le vent. Du coup, le sable et la terre sont emportés et l’érosion grignote petit à petit les côtes. Aujourd’hui, l’archipel est tout simplement menacé de disparition. A l’échelle nationale, plus de 11.000 habitants sont concernés par le réchauffement climatique. Autant de personnes qui seront, à terme, chassées de leur île. Ce qui fait d’eux les premiers réfugiés climatiques du monde. Pour la première fois, une famille originaire des Tuvalu a obtenu le droit de résidence en Nouvelle-Zélande en raison du changement climatique. Une grande victoire quand on sait que pour l’instant,la Convention internationale relative au statut des réfugiés ne reconnaît toujours pas les victimes des aléas climatiques. Une fin inévitable........ Tuvalu est l’un des plus petits Etats du monde, le plus vulnérable aux changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer du fait de sa taille et de son isolement. Les neufs atolls ont déjà vu disparaître trois mètres de front de mer. En 2002, le Premier ministre de l’époque, Koloa Talake, annonçait son intention de porter plainte contre les Etats-Unis et l’Australie devant la Cour internationale de Justice de La Haye afin de dénoncer leurs émissions disproportionnées de dioxyde de carbone. Mais il ne fut pas réélu, et la plainte ne fut jamais déposée. De plus en plus inquiets de la submersion de leurs îles, les Tuvaluans commencent massivement à quitter l’archipel. Car les îles vont devenir invivables bien avant d’être englouties. En effet, la population ne fait qu’augmenter : la population de Funafuti, l’île principale de l’archipel, a plus que doublé en 30 ans passant de 2.000 à 4.500. Et les conséquences de la montée des eaux se font déjà sentir : l’eau de mer s’infiltre dans les sources d’eau potable et la rend impropre à la consommation. S’organiser pour l’avenir....... Une association française, Alofa Tuvalu, créée en 2005, a donc décidé de se mobiliser pour sensibiliser la communauté internationale à la disparition imminente des Tuvalu. Une mobilisation qui a conduit les Tuvaluans à faire l’inventaire de la biodiversité marine de l’archipel. Et le constat est sans appel : 1.500 espèces différentes, exceptionnelles et rares, risquent de disparaître avec la montée des eaux. Pour l’association, il s’agit également de faire parler et de faire connaître l’archipel au plus grand nombre.Pour ce faire, l’association Alofa Tuvalu y a construit un centre de formation et de démonstration aux énergies renouvelables exemplaire, préfigurant un modèle de développement durableautonome. Et pour toucher du plus grand au plus petit, Alofa Tuvalu a pensé une bande dessinée pour les enfants disponible en 14 langues, afin de disposer d’un outil pédagogique adapté à tous. En quelques années, le combat que mènent les Tuvaluans pour sauver leur île est devenu un emblème de la lutte contre le réchauffement climatique. Le «Prix Tuvalu» du dérèglement climatique a même été créé en 2004 pour épingler les entreprises qui montrent leur incapacité à agir en faveur de la lutte pour le développement durable. Un «antiprix» dans l’espoir de rallier le plus grand nombre à la cause des Tuvaluans.
The Wave : Situé en Arizona, un site naturel somptueux.
L’endroit suscite la curiosité du monde entier. Mais il est si fragile que l’accès y est radicalement restreint. La nature est une artiste inouïe dont les chefs-d’oeuvre se comptent par millions. Exemple en Arizona avec le somptueux site de The Wave un paysage surréaliste et hypnostisant réservé chaque jour à une poignée de privilégiés ultra-chanceux. The Wave (ou la vague, en français) a été façonnée par le vent et la pluie au fil des millénaires. Résultat : un bijou géologique de toute beauté ! Constitué de grès et de sable consolidé, l’endroit, tout en courbes et en formes circulaires, offre des couleurs sublimes. Seul bémol : l’extrême fragilité du site… Compte tenu de cette fragilité, seules 20 personnes chaque jour ont le droit d’entrer sur la Vague…Les chanceux sont désignés par le Bureau of land management (10 par le biais d’une loterie en ligne et 10 autres sur place.) Si vous voulez voir The Wave de vos propres yeux, il vous faudra donc aller dans la réserve naturelle de Coyotes Buttes North, sur le plateau du Colarado, mais aussi et surtout vous armer de patience… et de chance ! Une véritable merveille qui mérite largement l’attention qu’on lui porte et les restrictions d’accès qui ont été décidées. Magique.
Il fut un temps où elles étaient omniprésentes en France. Les salles d’armes mêlant discipline sportive, art de vivre et philosophie, se fontde plus en plus précieuses. Voici l’une des dernières, rare témoin de l’âge d’or de l’escrime. En plein quartier latin, les claquements des fleurets se font entendre depuis 1886. La salle d’armes Coudurier, d’où proviennent ces bruits, est la plus ancienne salle d’armes en activité de France ! L’escrime a toujours eu une place de choix dans les sports nationaux. Avant le XXème siècle, les duels au fleuret étaient monnaie courante. Ainsi, plusieurs grands hommes s’y sont risqués, à l’image de Georges Clemenceau et Paul Deschanels, le 27 juillet 1894. À cette époque, se rendre à la salle pour « tirer » était une activité quotidienne, ou presque, pour beaucoup d’hommes. Si bien que, dans ce sport, la langue officielle est le français et que notre pays excelle particulièrement dans cette discipline. Avec 115 médailles olympiques, il s’agit du premier sport national en nombre de titres remportés au J.O. Cette salle atypique a été fondée en 1886 par Alexandre Coudurier, son premier maître d’armes avec une devise : « Le culte de nos ancêtres est la prolongation des relations sociales terrestres à l’au-delà, c’est la détermination de notre destin ». L’histoire du lieu et de l’escrime est toujours mise en avant aujourd’hui. Ainsi, les murs sont parsemés de trophées, d’une cuirasse de l’ancien propriétaire, des vielles rapières, de masques de fer, d’un vieux tableau de bois pour les scores et même un portrait du fondateur. Tout est authentique. Transmis de génération en génération, les Coudurier vendent toutefois la salle aux Maîtres Cazotte et de Pinel. Mais le ton reste toujours dans la même lignée. Ici, on y enseigne l’escrime et la belle. Depuis plus de 131 ans, l’esprit noble s’y pratique entre fervents passionnés. Le lieu adopte un esprit convivial. Le propriétaire est un véritable passionné ravi de transmettre sa passion.
UNE PETITE AGATE FINEMENT SCULPTEE IL Y A 3500 ANS....
Dans la tombe d’un soldat de l’âge de bronze nommé le Guerrier Griffin, tombe qui contenait en outre de nombreux trésors, on a retrouvé cette petite agate sculptée. Elle mesure un peu moins de 4 centimètres et a été nommée « l’agate du combat de Pylos ». Elle présente une lutte entre deux guerriers, des cadavres à leurs pieds, avec un niveau de précision anatomique qu’on ne pensait atteint qu’un millier d’années plus tard dans cette civilisation. L’exécution est très fine avec des détails de moins d’un millimètre. L’agate est une pierre très dure et c’est une prouesse de la sculpter avec cette virtuosité, d’autant plus que les loupes n’allaient exister que mille ans plus tard également. Cette découverte a conduit a réévaluer grandement les étapes que nous croyions connaître concernant l’histoire de l’art en grèce
Désireux d’explorer «les contradictions éternelles de l’individu moderne en raison de leurs ambitions et de ses limites», l’artiste espagnol Mario Mankey crée de l’art pour commenter la condition humaine. Alors qu’il travaille principalement dans deux dimensions, il a récemment choisi d’expérimenter avec la sculpture, comme le montre Ego Erectus, une installation à grande échelle créée pour le projet berlinois The Haus. Une entreprise collaborative, The Haus a invité 165 artistes à réimaginer un intérieur abandonné de la banque berlinoise de cinq étages en une exposition d’art éphémère. Pour sa part, Mankey a créé une paire de pieds colossaux qui semblaient surgir du plafond effondré d’une pièce. De couleur grise et de texture rugueuse, la sculpture correspondait à son environnement monochromatique et complétait l’esthétique industrielle de l’espace du bureau décrépit. Comme ses autres travaux, Ego Erectus est destiné à un «public diversifié, mais aussi intime». De manière appropriée, pendant deux mois, les visiteurs ont pu vivre l’expérience de cette installation immersive qui était visible jusqu’à ce que tout le bâtiment ait été démoli en juin 2017. Alors que les fans de Mankey peuvent être déçus d’apprendre que ce travail tridimensionnel n’est plus visible, l’artiste a de grands projets pour l’avenir. Sur son site Web, il écrit que son travail cherche à «établir un dialogue artistique, qu’il s’agisse d’une toile, d’une fresque de rue, d’une bande dessinée ou d’un nouveau défi», ce qui implique que sonintérêt pour l’art avant-gardiste est intact.
Mâconnais...Balade Poétique Sur Les Pas De Lamartine
Par Hugues Dérouard Du Magazine Détours en France
Mâconnais...En avant pour une balade poétique sur les pas de Lamartine. De son modeste « vendangeoir » de Milly à son extravagant château de Saint-Point, Alphonse de Lamartine, né à Mâcon en 1790, a vanté avec passion les paysages et les hommes de sa « terre natale ». Partons pour une escapade contemplative de cette Bourgogne du Sud, attachante région creusée de petites vallées, entre champs et vignobles.
La Roche De Solutré, Classée Grand Site De France.
Devant l’hôtel de ville de Mâcon, sur l’esplanade Lamartine, une statue du poète contemplatif – un bronze réalisé par Falguières – trône, altière. Une immense mosaïque représentant Lamartine en ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de 1848, apparaît sur un immeuble du quai Lamartine. Au bord de la Saône, les allées Lamartine reproduisent à même le sol quelques vers du poème Le Lac. En arrivant dans la ville, impossible d’ignorer que l’auteur est né ici… Rue Bauderon-de Senecé, une plaque apposée sur un hôtel particulier signaled’ailleurs la demeure où le poète vit le jour en 1790. Une autre – rue Lamartine – apposée sur l’hôtel d’Ozenay, situe l’emplacement de la résidence de ses parents, issus d’une famille noble, et où le romantique composa un grand nombre de ses Méditations. L'hôtel Senecé. Cette maison aristocratique début XVIIIe siècle est élevée pour un haut dignitaire mâconnais au service du roi. Elle est depuis 1896 propriété de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon. Le musée Lamartine occupe le premier étage du pavillon.
On Dirait Le SudDu pont Saint-Laurent, qui enjambe la Saône, les quais alignent des façades aux couleurs pastel, coiffées de tuiles rondes, dites provençales. L’ensemble, superbe, est dominé d’un côté, à notre droite, par les tours asymétriques du Vieux-Saint-Vincent, vestige de l’ancienne cathédrale romane... Qui, menaçant de s’écrouler, fut en partie détruite en 1799, de l’autre, par les tours néo-romanes de l’église Saint-Pierre, édifiée dans la seconde moitié du XIXe siècle par André Berthier, un émule de Viollet-le-Duc. Mâcon Se Résumerait À Lamartine ? Il suffit de s’engouffrer dans les ruelles du centre pour voir que la ville a beaucoup à offrir,tant par ses beautés architecturales que par son ambiance quasi-méridionale. La Préfecture De Saône-et-Loire Fleure Le Sud ! Comme à Lyon d’ailleurs, on teste, rue Carnot ou rue Franche, le réseau de traboules, ces passages couverts qui traversent de vieux immeubles pour passer d’une rue à l’autre et menant généralement à la Saône… À deux pas, sur la place aux Herbes, une halte est indispensable devant l’une des plus belles demeures de Bourgogne, la Maison de Bois (1490). Au 69 de la rue Franche, entrez sans crainte dans cette traboule. Vous passerez sous cette voûte ornée de séraphins, rendus un rien inquiétantspar l'usure du temps. Sur Les Traces De Lamartine Dans Les Monts Du MâconnaisNous nous engageons dans la rue Sigorgne, commerçante, qui grimpe vers les hauteurs de la ville. Un élégant édifice retient notre attention au numéro 41. L’hôtel Senecé, siège de l’Académie de Mâcon, est un bijou du XVIIIe siècle, style Régence. Nous rencontrons Guy Fossat, l’un des membres de la vénérable institution, créée en 1805. « Saviez-vous que Lamartine a été plusieurs fois son président ? De ce fait, l’académie, société des sciences, arts et belles lettres, possède des ressources lamartiniennes sous la forme de la totalité de ses œuvres écrites publiées…» On n’échappe pas au poète ! « Lamartine était très attaché à Mâcon et à la Saône-et-Loire, en témoignent ses nombreux mandats politiques, renouvelés dans une période de dix-huit ans, la plupart du temps comme conseiller municipal, député de Mâcon ou conseiller général... En tant que député, ses efforts victorieux pour faire passer le chemin de fer sur la rive droite de la Saône et obtenir une gare à Mâcon...En tant que conseiller général, une aide du conseil général à l’asile agricole de Montbellet (à quelques kilomètres de Mâcon) pour l’instruction d’employés de fermes, garçons et filles... Son éloge de l’agriculture, notamment dans son Discours aux jardiniers… » C’est décidé, nous partons sur les traces de Lamartine dans les monts du Mâconnais. Guy Fossat sera notre guide. Vue sur la Saône, le quai Lamartine et les flèches de l'église Saint-Pierre.
Le style homogène et coloré des façades des immeubles évoque le sud. Direction Milly Route de Cluny. Nous quittons Mâcon en direction du nord-ouest pour gagner Milly, dix kilomètres plus loin. Les maisons de pierre se blottissent autour d’une petite église du XIIe siècle, sur les versants d’une colline hérissée de vignes. C’est dans ce bourg champêtre, 350 habitants aujourd’hui, que Lamartine passe auprès de sa mère une enfance et une adolescence heureuses. « Ici, il découvre la campagne, escalade les collines, nage dans les rivières, vagabonde à travers prés et bois en compagnie de ses amis, fils de vignerons, explique Guy Fossat, c’est là que s’est forgée sa sensibilité, son amour de la nature. » Sa maison d’enfance, dans un domaine viticole, est toujours là, assez simple, aux murs recouverts de lierre – son origine remonte au début duXVIIIe siècle. Il acquiert la maison familiale en 1830 avec une cinquantaine d’hectares de vignes. Trente ans plus tard, criblé de dettes, il doit s’en séparer. Un déchirement qui lui inspire l’un de ses plus célèbres poèmes, La Vigne et la Maison : « Puis la maison glissa sur la pente rapide / Où le tempsentasse les jours / Puis la porte à jamais se ferma sur le vide, Et l’ortie envahit les cours! » La maison, surnommée le « Vendangeoir », est aujourd’hui la propriété de la famille Sornay qui a pris soin à ce que jamais les orties n’envahissent la cour ! « Quand il l’a léguée à notre ancêtre, Alphonse de Lamartine avait demandé à ce que notre famille préserve de génération en génération cette atmosphère romantique. Une promesse que l’on a tenue et que l’on tiendra ! », affirme Catherine Sornay. Milly-Lamartine, ce petit village viticole du Mâconnais conserve le souvenir du bonheur qu'un enfant eut à y vivre. Une Maison Musée HabitéeLoin d’être un musée figé, la maison a l’originalité d’être habitée toute l’année par Catherine et son frère Philippe. Le domicile est resté commeau temps de Lamartine. L’esprit des lieux est là, dans la cuisine ou la salle à manger rustique, ornée de vieux objets et de livres que Lamartine avait pris dans ses mains. Dans le jardin, les grands cèdres que le poète avait ramenés du Liban ont grandi. « La cohabitation au quotidien avec Lamartine se passe très bien, elle est même très agréable, sourit la propriétaire.En vivant ici, où il a écrit quelques-unes des plus belles pages de sesMéditations, on comprend très bien ce qu’il a pu ressentir, son amour viscéral pour Milly. C’est un lieu plein de sérénité et, surtout ce paysage harmonieux – champs, vignobles – n’a quasiment pas changé. » Elle dit que nombre de personnalités politiques sont venues discrètement chercher « l’esprit de Lamartine » ici, comme François Mitterrand. « Les gens viennent pour le poète, découvrent l’homme politique, mais aussi, surpris, un véritable vigneron. C’est d’ailleurs du vin de Milly qu’il déversa du haut du mont des Oliviers lors de son voyage en Orient ». En hommage au grand homme, le village de Milly a pris officiellement le nom de Milly-Lamartine au début du XXe siècle ! Dans la maison d'enfance d'Alphonse de Lamartine, les propriétaires actuels cohabitent en toute sérénité avec le poète. Au Château De PierreclosPassons le village de Bussières, cher à Lamartine qui s’y rendait à pied depuis Milly pour visiter son professeur et confident l’abbé Dumont, pour gagner Pierreclos et son château. Imposante, cette demeure fortifiée se dresse telle une vigie sur une petite colline au milieu des vignes et champs, dominant la vallée de la Petite Grosne. La forteresse, elle aussi assidûment fréquentée par le poète (il y puisa l’inspiration pour Jocelyn), a conservé sa physionomie médiévale. L’austérité de l’ensemble est atténuée par un superbe toit de tuiles vernissées, aux motifs savamment travaillés, qui couronne une tour. Le château, qui veille aujourd’hui sur 8 hectares de chardonnay, était en très mauvais état il y a quelques années encore, laissé sans entretien depuis la fin du XIXe siècle. Il a été patiemment relevé par les Pidault, une famille de viticulteurs qui a racheté le château en 1989 pour en faire un domaine viticole. Dans ses caves voûtées, on déguste aujourd’hui du pouilly-fuissé. Après la dégustation, prenez la sortie du village de Pierreclos, pour franchir lecol des Enceints. Il culmine modestement à 529 mètres, mais le panorama y est splendide sur les douces collines du Mâconnais et la vallée de la Saône... « Il y aurait de quoi regarder tout le jour devant ce panorama de Dieu », écrivait Lamartine ! Le château de Pierreclos a conservé son allure fortifiée. La littérature a gardé trace de son passé mouvementé. Il est aujourd'hui totalement pacifié, propriété d'une famille de vignerons qui y a aménagé des chambres d'hôtes de charme. Le château de Saint Point, version gothique troubadourLamartine reçoit de son père, en cadeau de mariage, le château de Saint-Point et s’y installe dans les années 1820. Péristyle gothique, porche à colonnette, donjon moyenâgeux… Le château, dévasté la Révolution, a été fortement remanié par le poète dans un extravagantstyle gothique troubadour anglo-saxon. Sa femme Mary-Ann, anglaise, est pour beaucoup dans ce choix décoratif quiconfère à l’ensemble une allure de forteresse pour décor de théâtre. Dominant un paisible vallon verdoyant où paissent les charolaises, le château, labellisé Maisons des illustres, est privé mais se visite aux beaux jours. Il est depuis 2006 la propriété de Philippe Mignot, maire de Saint-Point, pas spécialement amateur de Lamartine au départ. Au fil du temps, à force de vivre dans ses murs au quotidien, il s’attache au personnage et anime lui-même des visites guidées érudites, dans l’intimité du poète. Les fantômes lamartiniens semblent encore y être présents à travers le mobilier et les objets du salon, de la salle à manger ou encore du cabinet de travail quasi monacal. Le gentleman-farmer, qui avait vanté le village à travers le roman Le Tailleur de pierres de Saint-Point en 1851, souhaita reposer ici. Son tombeau et celui des membres de sa famille se trouvent dans une petite chapelle néogothique bordant le parc du château. Jouxtant le château, un vieux cimetière, où s’élève une chapelle romane, émouvante de simplicité, abrite deux panneaux peints par la femme de Lamartine. Une touche déjà plus "beaujolaise" pour ce château de plaisance de Saint-Point où vécut Alphonse de Lamartine à partir de 1823. Le château, demeure privée mais ouverte à la visite, a reçu en 2011 le label Maison des illustres. Y sont conservées des objets personnels, des oeuvres originales, sa correspondance... Au Château De Monceau À PrisséNous voici à Prissé. Impossible de manquer le joyau du village : le château de Monceau étire sa longue façade flanquée de deux pavillons, à flanc de colline. Édifié en 1648, le château revint à Lamartine, par héritage de sa tante. Le poète, qui veut fuir Saint-Point où sa fille Julia a été inhumée, y élit même domicile en 1834. Il y produit du vin, reçoit de prestigieux visiteurs, tel Franz List. Dansles vignes, juste à la limite du parc du château, se niche un petit pavillon octogonal. C’est son « pavillon de la Solitude », qu’il a lui-même fait construire. C’est dans l’austérité boisée de ce lieu, dans cette retraite, qu’il a écrit une grande partie de son Voyage en Orient et de son Histoire des Girondins. Plus de cent cinquante ans plus tard, tout semble toujours en place. « De la petite pièce ainsi surélevée, on découvre un paysage magnifique sur le vignoble, les monts et les roches du Mâconnais, vante Guy Fossat, de l’Académie de Mâcon, propriétaire du pavillon. En ce lieu discret Lamartine faisait peut-être fusionner son attachement à ce terroir avec ses souvenirs personnels, et avec ses réflexions philosophiques et sociales qui visaient l’universel. Chacun peut y imaginer le personnage, ses inquiétudes ou ses rêves. L’histoire rejoint la légende. » Le château de Monceau est aujourd’hui une maison de vacances pour personnes âgées. Le château de Monceau, à Prissé, accueillit un Alphonse de Lamartine dévasté par la mort de sa jeune fille Julia, ne supportant plus de vivreau château de Saint-Point où elle était enterrée. Dans le confort de ce château, il recevait ses amis, comme lui écrivains : Honoré de Balzac, George Sand, Eugène Sue... La Forteresse De Berzé-le-ChâtelTrois murs d’enceinte, onze tours, deux donjons… À Berzé-le-Châtel, le décor est encore plus grandiose... Ici s’élève une puissante forteresse édifiée à partir du XIIIe siècle pour protéger l’abbaye de Cluny. Pour Lamartine, cette vigie bourguignonne constituait un repère dans le paysage : « Les tourelles d’un vieux château gothique, appelé le châteaude Berzé, qui était comme la borne du pays [...]. L’œil ne pouvait s’en détacher […].Cette vue avait la gravité de l’histoire. » À deux pas, à Berzé-la-Ville, sur un éperon dominant les ondulations du vignoble mâconnais, se dresse un petit bijou méconnu : la chapelle des Moines, faisant partie d’un prieuré construit au XIIe siècle par Hugues de Semur (1024-1109), sixième abbé de Cluny. C’était son refuge, loin de l’abbaye-mère. Après la Révolution, le sanctuaire roman servit de grange. C’est en 1887 que l’on a découvert par le plus grand des hasards les peintures murales ornant le chœur, masquées d’un badigeon de chaux. Aujourd’hui, ces fresques colorées, influencées par les arts byzantin et romain, sont les seules aussi bien conservées de la région et constituent un précieux témoignage... Elles nous donnent une idée du décor peint disparu de l’église abbatiale de Cluny III. On y admire notamment, dans l’abside, un grand Christ en majesté dans sa mandorle, les douze apôtres, les martyrs saint Blaise et saint Vincent et une quarantaine de personnages... C’est probablement le plus grand ensemble de fresques romanes en Bourgogne. La restauration et l'entretien des lieux lamartiniens entretiennent le souvenir de l'homme de lettres. Ici, une dépendance du château de Monceau, à droite de la chapelle. Site de Solutré, haut lieu de la préhistoireLe site de Solutré, où fut découvert pour la première fois un outillage en pierre (un biface taillé en « feuille de laurier »)...A donné son nom à une phase du Paléolithique supérieur : le Solutréen. Au pied de la roche, des fouilles ont mis à jour en 1866 un incroyable ossuaire d’animaux – le « Cros du charnier » - prouvant que le site devait être un haut lieu de chasse de 35 000 à 10 000 ans av. J.-C. Les troupeaux de chevaux sauvages, aurochs, rennes ou cerfs, n’étaient pas précipités par les chasseurs depuis le sommet de Solutré, contrairement àce que laisse entendre une légende tenace...Mais ils devaient être piégés au pied du rocher durant leur migration saisonnière alors qu’ils fuyaient les crues de la Saône. Pour tout comprendre, le Musée de Préhistoire, bâti discrètement dans les entrailles de la Roche, et récemment réhabilité, présente une très riche collection archéologique. De Retour Vers MâconSur la route du retour vers Mâcon, on ne peut qu’être aimanté par le village Solutré-Pouilly et la silhouette emblématique qui le surplombe : la roche de Solutré. Classé Grand Site de France depuis 2013, cet escarpement de calcaire est reconnaissable à sa forme de navire.. « Les éperons calcaires de Solutré et de Vergisson donnent un élan imprévu au paysage si sage des environs de Mâcon. Comme si de grands navires pétrifiés s’étaient échoués sur l’océan des vignes », écrivait Lamartine. Qu’elle a l’air haute, cette falaise ! Rassurez-vous, malgré une pente assez raide, son ascension est relativement aisée (et rapide, comptez 30minutes). La récompense est au sommet, à 493 mètres de hauteur : un panorama grandiose vous attend, dévoilant la roche de Vergisson, les monts de Pouilly, la plaine de la Saône..La Bresse, le Jura - et même, par temps clair, le massif du MontBlanc! « François Mitterrand, dont la belle famille était originaire de Cluny, a certes beaucoup contribué à la notoriété de la roche. Mais c’est un lieu qui a toujours captivé les hommes, par sa forme insolite au milieu du paysage, sa richesse naturelle et son histoire, explique Stéphanie Beaussier, gestionnaire du Grand Site de Solutré. C’est un site archéologique majeur qui a été un lieu défensif au Moyen Âge – le sommet était couronné jusqu’au XVe siècle d’une forteresse médiévale commandant la région. Née à l’ère tertiaire lors de l’effondrement de la plaine de la Bresse, consécutif au soulèvement alpin, la roche fait travailler l’imaginaire :ce sont plusieurs millions d’années qui nous contemplent ! C’est un calcaire composé de récifs coralliens fossilisés, tels que ceux qu’on trouve aujourd’hui dans les mers chaudes. Imaginez que Solutré, il y a des millions d’années, était entouré par la mer ! »La célèbre roche éclipserait presque la beauté du village de Solutré-Pouilly en lui-même, lové, magnifique, au sud. Ses ruelles pentues s’orchestrent autour de sa petite église romane dédiée à Saint-Pierre. Avec ses lavoirs, ses puits à étages, le bourg, 400 habitants, a conservé tout son cachet bourguignon. Vous y découvrirez un nombre très important de belles demeures traditionnelles de vignerons, avec galerie typiquement mâconnaises et caves profondes. En empruntant les routes serpentant dans le vignoble,vous admirerez d’adorables petits hameaux, telle la Grangeaux-Bois et son ancien prieuré du XIIe siècle. Sur le versant de Pouilly, véritable petit village en soi avec sa chapelle, un élégant manoir à tourelle du XVe siècle s’élève au milieu des vignes. Vous pourrez faire halte dans l’une des nombreuses caves qui jalonnent les lieux. Car, l’autre joyau de Solutré-Pouilly, c’est bien son terroir. Sur ces terres argilo-calcaires, s’est épanoui le cépage chardonnay qui a donné naissance au fameux pouilly-fuissé, l’un des grands vins blancs deBourgogne. L'abbaye de Cluny fondée en 910. Le clocher de l'Eau bénite de Cluny III (XIIe siècle), les bâtiments abbatiaux et le cloître du XVIIIe siècle.Tags vin vignoble histoire écrivain
Balade Dans La Ville De Metz...Laissez-Vous Surprendre Par Metz...
Par Vincent Noyoux & Clio Bayle Du Magazine Détours en France
Froide, Austère, Militaire, La Ville De Metz ?
Voici 6 arguments qui apportent un démenti formel. Metz est lumineuse, verdoyante, germanique et même méridionale ! Et elle postule pour être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Les Façades Dorées & La Pierre De Jaumont Au pied de la cathédrale, la place d’Armes a été aménagée selon le vœu de Louis XV. L’hôtel de ville qui fait face à Saint-Étienne est construit en pierre de Jaumont. La pierre de Jaumont, dont est fait tout le centre-ville, réchauffe la place d’Armes, où se concentrent tous les pouvoirs... Municipal (l’hôtel de ville), militaire (l’ancien corps de garde, actuellement office de tourisme), religieux (la cathédrale) et royal (l’hôtel du Parlement). C’est elle aussi qui donne son aspect italien, presque siennois, à la place Saint-Louis. Au Moyen Âge, les juifs de Toscane pratiquaient le change sous les 63 arcades de cette place. C’est désormais un lieu d’échange, de marché et de fête. Aux beaux jours, les terrasses font le plein. La dolce vita, version messine... Si le centre-ville piétonnier respire l’opulence, c’est que ses façades anciennes ont été conservées et ravalées avec soin.
La place Saint-Louis était appelée place du Change au XIVe siècle, car sous ses arcades se déroulaient des foires commerciales. La cathédrale Saint Etienne. Le Circuit Pédestre Sur Des Berges Verdoyantes La porte des Allemands sur la rivière Seille est un vestige de l’enceinte médiévale. Jusqu’en 1750, ses abords étaient plantés de vignes. De la porte des Allemands, un circuit pédestre longe la rivière et ses berges verdoyantes. Le décor est si bucolique qu’on en oublie la présence des anciens remparts du XIIe siècle, jalonnés de tours appartenant aux corporations de l’époque. En remontant le courant, on atteint le quartier des îles. La Moselle se démultiplie pour embrasser une poignée de petits îlots verdoyants. Sur le plus célèbre trône le Temple Neuf. De là, une promenade aménagée le long du quai mène au lac aux Cygnes, havre d’eau et de verdure. La tour des Mareschaulx. À l’origine, il existait 38 tours sur les remparts médiévaux.
La Colline Sainte-Croix. La même lumière dorée baigne la colline Sainte-Croix, berceau de la ville. L’oppidum de la tribu celte des Médiomatriques a disparu, mais on gravit avec plaisir les ruelles étroites de ce quartier paisible. On y trouve les belles arcades du cloître des Récollets (XIVe siècle), les créations contemporaines de l’hôtel Saint-Livier, qui abrite le Fonds régional d’art contemporain, une charmante placette où se dresse l’église Sainte-Ségolène... La rue des Murs, qui suit le tracé des anciens remparts romains, longe une terrasse en balcon au-dessus du quartier d’Outre-Seille. Les artisans et tanneurs du Moyen Âge, installés en bord de Seille, ne sont plus, mais le quartier a conservé une ambiance bohème avec ses bouquinistes, ses cafés et ses galeries d’art. Il faut y flâner jusqu’à la porte des Allemands, magnifique pont fortifié enjambant la Seille.
Le Temple Neuf & Le Jardin D'Amour Se promener un soir d’été aux abords du Temple Neuf et contempler, au bord de l’eau, la beauté altière des façades couleur miel ne manque pas de nous plonger dans une profonde perplexité... Comment une si belle ville a-t-elle pu souffrir, des décennies durant, d’une aussi mauvaise réputation ? La pierre du Temple Neuf, sanctuaire néoroman datant de la période, est sombre et son style un peu imposant, mais l’écrin de verdure qui l’entoure fait tout oublier. Accoudé au Moyen-Pont, on voudrait peindre les acacias et les branches de saules pleureurs trempant dans l’eau, les cygnes gracieux et le temple noir, telle une proue de navire enfoncée dans l’eau verte.
L'une Des Plus Belles Gares D'Europe.
Conçu entre 1905 et 1908, à la demande de l’empereur d’Allemagne, l’édifice en impose avec sa profusion de décors... Bas-reliefs, vitraux, chapiteaux historiés, lions de basalte, frises aux motifs celtiques, palmettes orientalisantes... Les nombreuses références à des temps glorieux (l’empire carolingien, la figure de Roland) clament haut et fort la toute-puissance de l’occupant allemand. Avec ses larges quais et ses douze voies, la gare devait surtout être capable d’assurer le transport de 25 000 soldats en 24 heures en cas de guerre avec la France. Maurice Barrès, au sens patriotique blessé, y voyait un « immense pâté de viande » avec un toit d’« épinard vert ». Tout le monde peut se tromper : la gare de Metz est considérée aujourd’hui comme l’une des plus belles gares d’Europe.
Le Centre Pompidou-Metz
L’attractivité de Metz doit beaucoup à ce drôle de bâtiment aux formes ondoyantes. Ouvert en mai 2010, le Centre Pompidou-Metz a déjà attiré plus de deux millions de visiteurs dans la cité lorraine. Un succès qu’il doit autant à son architecture audacieuse qu’à la qualité de ses expositions. Le tout dans un quartier flambant neuf en bord de Seille. L’ouverture du Centre Pompidou-Metz a changé la donne. Inspirée par l’exemple de Bilbao, transformée en spot touristique grâce à son spectaculaire musée Guggenheim, la cité lorraine a déjà opéré sa métamorphose. Huit cent mille visiteurs se sont pressés pour admirer le tout nouveau Centre la première année, et encore plus de la moitié deux ans plus tard. L'architecture De Pompidou-Metz . Au bout d’un parvis légèrement incliné, comme celui de Beaubourg à Paris, le Pompidou-Metz déploie sa vaste toiture blanche ondulée autour d’une flèche centrale de 77 mètres de haut – clin d’œil à 1977, année d’ouverture du Centre Pompidou. Quelle étrange toiture ! On songe à la robe de Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion. Mais il n’est pas interdit de regarder sous ces jupons ! L’architecte japonais Shigeru Ban qui, avec Jean de Gastines, a conçu le bâtiment, a imaginé une charpente en bois des plus originales. Tressées entre elles comme les bambous d’un chapeau chinois, les 18 kilomètres de poutres supportent une membrane translucide, qui laisse passer 15 % de la lumière. Le balcon terrasse du 3e étage est le meilleur endroit pour admirer la charpente, reflétée par un grand miroir de Daniel Buren. La nuit, le bâtiment est éclairé de l’intérieur, faisant apparaître en transparence la charpente hexagonale... comme par magie. Trois galeries en forme de tubes rectangulaires percent la toiture. À l’intérieur, la Grande Nef comprend un mur d’accrochage de 18 mètres de haut : un espace unique en Europe.
En bonus : l'Arsenal de Metz, une très belle salle de concert. L'Arsenal de Metz a été aménagé dans l'enceinte d'un ancien bâtiment militaire au cœur de la ville. La grande salle de concerts bénéficie d'une très bonne acoustique et accueille tous les genres musicaux. Retrouvez Aussi Notre Chronique Sur Le Mag De Campagne Tv.
5 Vignobles À Ne Pas Rater Dans Le VarPar Clio Bayle
Du Magazine Détours En France
Célèbres dans le monde entier pour leur vin rosé, les vignobles varois font partie intégrante du patrimoine local. Parmi les nombreux châteaux et domaines du département, en voici 5 à ne pas rater !
Côtes De Provence Sur Le Terroir De La Londe Les Maures.
Les vignes sont omniprésentes dans le paysage varois. Au milieu des pins, des oliviers, des champs de lavande et parfois, à seulement quelques mètres de la Méditerranée, on peut dire que les vignobles varois ont la belle vie. Logique, le rosé de la région est une star internationale dont le succès est en pleine expansion ! Pour notre plus grand plaisir, les coulisses de certains de ces domaines et châteaux du Var ouvrent leur porte et leur cave au public. Au programme : dégustation, visite guidée, exposition d'art, activités ludiques... Vignes De Coteaux Varois En Provence...
5 Vignobles À Ne Pas Rater !La sélection a été faite avec le concours du magazine Régal.
Le château Roubine Situé entre Lorgues et Draguignan, le Château Roubine est l’un des plus anciens vignobles de France, historiquement connu depuis le XIVe , quand l’Ordre des Templiers le céda à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1953, il obtient le titre de « Cru Classé ». Le vignoble se caractérise par un drainage naturel (« roubine » signifie «ruisseau » en provençal) et par un sol argilo-calcaire.Pour venir visiter le domaine, rien de tel que de passer la nuit au Mas des Candeliers, qui se dresse au milieu des vignes. À la fois gîte rural et table d’hôte, le Mas offre une sélection d’activités liées à l’œnotourisme, à la gastronomie et à la découverte du pays provençal. Infos Pratiques Pour la dégustation, le château est ouvert toute l'année, du lundi au samedide 10h au 18h et également le dimanche du 15 juin au 15 septembre. Visite guidée sur réservation : 12 euros. Château Roubine - 4216 Route de Draguignan, 83510 Lorgues Tel - 04 94 85 94 94
Le Château Sainte Roseline Le Château Sainte Roseline propose tout au long de l’année des visites guidées des caves, de la chapelle et du Cloître (pour les groupes), et bien sûr, des dégustation de vins du domaine. 30 000 visiteurs se pressent chaque année à la découverte du domaine. C'est un vignoble en A.O.P, Côte de Provence « cru classé » depuis 1955. Le domaine produit 50% de rosés, 35% de rouges et 15% de blancs pour un total d'environ 400 000 bouteilles par an . Le vin du domaine est caractérisé par des couleurs pâles et pures. Les raisins sont vendangés de nuit, de fin août à septembre, pour éviter toute oxydation et prise de couleur. L'art Contemporain. Chaque année, depuis quinze ans, le Château accueille des artistes contemporains pendant l’été. Des œuvres d’art et sculptures sont installées dans les vignes, dans les jardins ou encore dans le caveau du domaine. En 2015, du 31 mai au 30 septembre, c’est l’artiste Nicolas Sanhes, qui viendra installer ses gigantesques sculptures dans le domaine du château. Le domaine lance pour la première fois cette année, la « Journée d’Art Contemporain » en juillet. Le château ouvrira son parc privé pour une balade commentée autour d’œuvres d’art, qui sera suivie d’un pique-nique
Infos Pratiques. Le caveau est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le week-end de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. La chapelle de Sainte Roseline n’est ouverte que l’après-midi du mardi au dimanche. Tel : 04 94 99 50 36 Château Sainte Roseline – 83460 Les Arcs sur Argens Email...caveau@sainte-roseline.com
Le Domaine Du Château De Berne Tout comme le château Sainte Roseline, le château de Berne est très actif en œnotourisme et proposent des évènements tout au long de l'année. Les nuits fraîches du Haut Var assurent une maturation lente des raisins, les rosés arrivent à maturité plus tardivement que sur le littoral. Ce sont des vins structurés avec de la tenue qui conviennent bien aux accords mets & vins de la cuisine contemporaine.Infos Pratiques. La cave de dégustation est ouverte tous les jours de 10h à 18h en hiver et de 10h à 19h en été (fermeture le 25 décembre et le 1er janvier). Visites des caves, complétée par une dégustation commentée de vins ( plusieurs formules possibles ) sur réservation. Tel - +33 (0)4 94 60 43 53 Château de Berne - Route de salernes - 83510 Lorgues (France) Email... hotel@chateauberne.com
Le Château De Pampelonne Le château de Pampelonne est l’un des grands noms du vignoble tropézien. À Ramatuelle, à quelques pas de l’une des plus célèbres plages du monde... C'est une propriété familiale de 50 ha située sur un terroir sableux face à la mer sur la baie de Pampelonne. Le rosé se caractérise par une robe rose clair aux reflets bleutés. Une belle longueur en bouche, un vin rond, velouté et charnu aux notes de fruits rouges. Infos Pratiques . Le caveau est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h en basse saison, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 en hautesaison. Château de Pampelonne - Route des Plages 83350 Ramatuelle Tel - 0494563204
Le Domaine De L’île – Porquerolles S'il est un emplacement encore plus extraordinaire que les autres, c'est bien celui du Domaine de l'Île. Au cœur de l'une des îles d'Or, l'insularité du vignoble, l'air salin et près de 300 jours d'ensoleillement par an, donne au vin de ce domaine ses caractères minéraux, puissant, iodé et harmonieux à la fois. Infos Pratiques. Plus confidentiel que les autres domaines et châteaux mentionnés plus haut, la dégustation n'y est ouverte que sur réservation. Domaine de l'Île - Ile de Porquerolles 83400 FRANCE Tél : 33 (0) 4 98 04 62 30 Email :[url=mailto[img]]omainedelile@gmail.com">[/img]
Pour toutes les informations utiles sur les vignobles du VarLe Site De RéférenceToutes les informations sur les châteaux et domaines du Var sur le site de : www.vinsdeprovence.com/fr
Les Circuits Oenologiques. Avant de vous lancer dans une tournée des vignobles varois, prenez le temps de vous renseigner sur les différents évènements programmés par les domaines et châteaux. Il vous sera ainsi possible d'établir un thème à votre circuit, comme par exemple la gastronomie, l'art contemporain ou encore les autres couleurs des vins de Provence.
L'art & Le Vin Bernar Venet (sculpture) a exposé en 2014 au Château d’Astros (Vidauban). Tous les étés depuis 17 ans, Art & Vin transforme les domaines et châteaux de la région varoise en lieux de prestations artistiques. Cette manifestation, organisée par la Fédération des Vignerons Indépendants du Var, fait ainsi partie intégrante des évènements œnotouristiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Du 1er juillet au 31 août, 50 Domaines et Châteaux du Var vont accueillir 65 artistes aussi bien français qu’internationaux. Parmi eux, des artistes réputés, à l’instar du sculpteur allemand Stefan Szczesny et ses œuvres en acier surdimensionnées, exposées au Domaine de La Croix (La Croix-Valmer) ou encore... Kendell Geers (artiste d’origine sud-africaine) et Lee Ufan (artiste, écrivain et philosophe sud-coréen), dont les sculptures monumentales contemporaines investissent les jardins permanents de la Commanderie de Peyrassol, à Flassans-sur-Issole Découvrez Les Autres Couleurs Du Vin De Provence Provence ne rime pas qu’avec rosé. Certes, ce vin très prisé des consommateurs est la star de la région, mais les vignobles provençaux recèlent aussi d'excellents terroirs pour les vins blancs et rouges.
Cinq propriétés ont donc créé une association nommée « Provence Autrement ». Le but : mettre l’accent et développer les autres couleurs de la Provence.
À la fin du règne de Louis XIV, le 19 novembre 1703, un mystérieux prisonnier meurt à la Bastille (Paris). Il est enterré quelques jours plus tard sous le nom de Marchiali dans le cimetière Saint-Paul.
Cet homme d'une cinquantaine d'années aurait vécu en prison pendant deux ou trois décennies, d'abord à Pignerol, une forteresse alpine située entre Briançon et Turin, jusqu'en 1681.
Là-dessus, il aurait été transféré au fort d'Exiles, dans le Piémont, jusqu'en 1687, puis à Sainte-Marguerite de Lérins jusqu'en 1698, enfin à la Bastille... toujours sous la surveillance du même geôlier, Bénigne Dauvergne, dit Monsieur de Saint-Mars, ancien mousquetaire !
Huit ans après sa mort, la princesse Palatine, belle-soeur du roi de France, le fait sortir de l'anonymat en le présentant dans sa correspondance comme un milord anglais qui aurait comploté contre la France... La légende La littérature et la légende vont s'emparer du personnage et le rendre célèbre sous le surnom de «Masque de fer» car nul n'a jamais pu voir son visage caché par un masque de velours noir (et non de fer).
Son identité ne tarde pas à susciter bien des hypothèses. Est-il le frère jumeau de Louis XIV, comme l'a prétendu Voltaire ? ou le fils adultérin d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham ? Est-il, comme le croient d'autres, le duc de Beaufort ? un bâtard du roi Charles II d'Angleterre ? le comte de Vermandois ? le surintendant Fouquet ? Est-il... ?
Le masque de fer, vu par Alexandre Dumas Avec son talent coutumier, Alexandre Dumas a fait revivre dans Le vicomte de Bragelonne l'hypothèse d'un frère jumeau de Louis XIV né huit heures après ce dernier. Enfin la vérité ? Dans Le Masque de fer (Tempus), l'historien Jean-Christian Petitfils évoque l'hypothèse d'un certain Eustache Danger, valet de son état, mis au secret pour ne pas dévoiler la conversion secrète du roi Charles II d'Angleterre au catholicisme. Monsieur de Saint-Mars, fâché de n'avoir plus qu'un valet à garder après eu sous sa férule le surintendant Fouquet et le duc de Lauzun, aurait lui-même monté la mystification du masque de fer pour se donner de l'importance... Cela dit, la plupart des historiens s'accordent aujourd'hui pour reconnaître dans le «Masque de fer» un agent double, le comte Ercole Mattioli (ou Antoine-Hercule Matthioli) en s'appuyant sur une lettre datée de 1770 et signée d'un certain baron Heiss. Secrétaire d'État du duc de Mantoue Charles IV de Gonzague, il aurait trahi son maître ainsi que le roi de France en révélant aux Espagnols des négociations secrètes relatives à l'acquisition par la France de la place forte de Casal. Louis XIV l'avait alors fait enlever à Venise et écrouer en 1669, en veillant toutefois à ce qu'il vive toujours dans une confortable aisance. Il n'est pas exclu qu'un domestique, tenté par cette vie de coq en pâte, ait bien voulu prendre la place du comte et permettre à celui-ci de reprendre sa liberté à l'insu de tous. *********** 1977: Visite de Sadate en Israël. Dans le but de régler pacifiquement le conflit israélo-arabe au Proche-Orient, le président égyptien Anouar El-Sadate se rend à Jérusalem pour y rencontrer le Premier ministre, Menahem Begin. Sadate demande alors à récupérer le Sinaï. Cette visite est la première jamais effectuée par un chef d'Etat arabe en Israël depuis sa création en 1948. En septembre 1978, les deux hommes se rencontreront à nouveau sous l'égide du président américain Jim Carter, à Camp David. Ils signeront alors une convention officielle supposée restituer le Sinaï à l'Égypte et autoriser Israël à emprunter le canal de Suez. Les deux hommes politiques recevront le prix Nobel de la paix pour leurs efforts. En 1979, ils concluront leurs pourparlers par la signature d'un traité de paix, qui rendra effectifs les accords de Camp David ********** 1917: Naissance d'Indira Gandhi. La fille unique de l'homme politique Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi naît le 19 novembre 1917. A partir de 1964, elle occupera des postes à fortes responsabilités (présidente du Parti du Congrès, ministre des Affaires extérieures, ministre des Finances). Elle sera également à deux reprises Premier ministre, d'abord de 1966 à 1977, puis de 1980 à 1984. Elle est ainsi la seconde femme au monde à être élue démocratiquement à la tête d'un gouvernement. Indira Gandhi a été assassinée le 31 octobre 1984 par ses deux gardes du corps sikhs ********** 1903: Création par Mr Trouillot, ministre du commerce de la carte postale moderne: le recto est divisé en 2 parties, celle de droite réservée à l'adresse du destinataire et celle de gauche à la correspondance ********** 1828: Mort de Franz Schubert, compositeur autrichien. Franz Schubert était un compositeur autrichien né en 1797. Après avoir débuté comme chanteur dans le chœur de la chapelle impériale de Vienne, il devint élève d'Antonio Salieri. Son œuvre, mélodique et poétique, marqua la naissance du romantisme. Composant des symphonies, messes, musiques de chambre ou lieder, il s'illustra notamment en composant "La Truite" en 1817. Compositeur majeur de l'histoire de la musique, il mourut du typhus en 1828, à 31 ans
L’Etat des Tuvalu, plus communément appelé les Tuvalu, n’existera plus dans 50 ans. Cet archipel polynésien, situé au centre de l’Océan pacifique et divisé en neuf atolls de 26 km², ne survivra pas au réchauffement climatique et à la montée des eaux. Sur place, les Tuvaluans s’organisent.
Depuis quelques années, une menace plane sur les Tuvalu. Les vagues sont plus hautes, les marées plus grandes et plus fréquentes. L’eau de mer remontedu sol et empêche l’eau de pluie de s’infiltrer dans la terre. Le sel détruit les cultures. Les arbres tombent et n’arrêtent plus le vent. Du coup, le sable et la terre sont emportés et l’érosion grignote petit à petit les côtes. Aujourd’hui, l’archipel est tout simplement menacé de disparition.
A l’échelle nationale, plus de 11.000 habitants sont concernés par le réchauffement climatique. Autant de personnes qui seront, à terme, chassées de leur île. Ce qui fait d’eux les premiers réfugiés climatiques du monde. Pour la première fois, une famille originaire des Tuvalu a obtenu le droit de résidence en Nouvelle-Zélande en raison du changement climatique. Une grande victoire quand on sait que pour l’instant,la Convention internationale relative au statut des réfugiés ne reconnaît toujours pas les victimes des aléas climatiques.
Une fin inévitable........
Tuvalu est l’un des plus petits Etats du monde, le plus vulnérable aux changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer du fait de sa taille et de son isolement. Les neufs atolls ont déjà vu disparaître trois mètres de front de mer. En 2002, le Premier ministre de l’époque, Koloa Talake, annonçait son intention de porter plainte contre les
Etats-Unis et l’Australie devant la Cour internationale de Justice de La Haye afin de dénoncer leurs émissions disproportionnées de dioxyde de carbone. Mais il ne fut pas réélu, et la plainte ne fut jamais déposée.
De plus en plus inquiets de la submersion de leurs îles, les Tuvaluans commencent massivement à quitter l’archipel. Car les îles vont devenir invivables bien avant d’être englouties. En effet, la population ne fait qu’augmenter : la population de Funafuti, l’île principale de l’archipel, a plus que doublé en 30 ans passant de 2.000 à 4.500. Et les conséquences de la montée des eaux se font déjà sentir : l’eau de mer s’infiltre dans les sources d’eau potable et la rend impropre à la consommation.
S’organiser pour l’avenir.......
Une association française, Alofa Tuvalu, créée en 2005, a donc décidé de se mobiliser pour sensibiliser la communauté internationale à la disparition imminente des Tuvalu. Une mobilisation qui a conduit les Tuvaluans à faire l’inventaire de la biodiversité marine de l’archipel. Et le constat est sans appel : 1.500 espèces différentes, exceptionnelles et rares, risquent de disparaître avec la montée des
eaux.
Pour l’association, il s’agit également de faire parler et de faire connaître l’archipel au plus grand nombre.Pour ce faire, l’association
Alofa Tuvalu y a construit un centre de formation et de démonstration aux énergies renouvelables exemplaire, préfigurant un modèle de développement durableautonome. Et pour toucher du plus grand au plus petit, Alofa Tuvalu a pensé une bande dessinée pour les enfants disponible en 14 langues, afin de disposer d’un outil pédagogique adapté à tous.
En quelques années, le combat que mènent les Tuvaluans pour sauver leur île est devenu un emblème de la lutte contre le réchauffement climatique. Le «Prix Tuvalu» du dérèglement climatique a même été créé en 2004 pour épingler les entreprises qui montrent leur incapacité à agir en faveur de la lutte pour le développement durable. Un «antiprix» dans l’espoir de rallier le plus grand nombre à la cause des Tuvaluans.
L’endroit suscite la curiosité du monde entier. Mais il est si fragile que l’accès y est radicalement restreint.
La nature est une artiste inouïe dont les chefs-d’oeuvre se comptent par millions. Exemple en Arizona avec le somptueux site de The Wave un paysage surréaliste et hypnostisant réservé chaque jour à une poignée de privilégiés ultra-chanceux.
The Wave (ou la vague, en français) a été façonnée par le vent et la pluie au fil des millénaires. Résultat : un bijou géologique de toute beauté !
Constitué de grès et de sable consolidé, l’endroit, tout en courbes et en formes circulaires, offre des couleurs sublimes. Seul bémol : l’extrême fragilité du site…
Compte tenu de cette fragilité, seules 20 personnes chaque jour ont le droit d’entrer sur la Vague…Les chanceux sont désignés par le Bureau of land management (10 par le biais d’une loterie en ligne et 10 autres sur place.)
Si vous voulez voir The Wave de vos propres yeux, il vous faudra donc aller dans la réserve naturelle de Coyotes Buttes North, sur le plateau du Colarado, mais aussi et surtout vous armer de patience… et de chance !
Une véritable merveille qui mérite largement l’attention qu’on lui porte et les restrictions d’accès qui ont été décidées. Magique.
Il fut un temps où elles étaient omniprésentes en France. Les salles d’armes mêlant discipline sportive, art de vivre et philosophie, se fontde plus en plus précieuses.
Voici l’une des dernières, rare témoin de l’âge d’or de l’escrime.
En plein quartier latin, les claquements des fleurets se font entendre depuis 1886. La salle d’armes Coudurier, d’où proviennent ces bruits, est la plus ancienne salle d’armes en activité de France !
L’escrime a toujours eu une place de choix dans les sports nationaux.
Avant le XXème siècle, les duels au fleuret étaient monnaie courante.
Ainsi, plusieurs grands hommes s’y sont risqués, à l’image de Georges Clemenceau et Paul Deschanels, le 27 juillet 1894.
À cette époque, se rendre à la salle pour « tirer » était une activité quotidienne, ou presque, pour beaucoup d’hommes.
Si bien que, dans ce sport, la langue officielle est le français et que notre pays excelle particulièrement dans cette discipline.
Avec 115 médailles olympiques, il s’agit du premier sport national en nombre de titres remportés au J.O.
Cette salle atypique a été fondée en 1886 par Alexandre Coudurier, son premier maître d’armes avec une devise :
« Le culte de nos ancêtres est la prolongation des relations sociales terrestres à l’au-delà, c’est la détermination de notre destin ».
L’histoire du lieu et de l’escrime est toujours mise en avant aujourd’hui.
Ainsi, les murs sont parsemés de trophées, d’une cuirasse de l’ancien propriétaire, des vielles rapières, de masques de fer, d’un vieux tableau de bois pour les scores et même un portrait du fondateur. Tout est authentique.
Transmis de génération en génération, les Coudurier vendent toutefois la salle aux Maîtres Cazotte et de Pinel.
Mais le ton reste toujours dans la même lignée. Ici, on y enseigne l’escrime et la belle.
Depuis plus de 131 ans, l’esprit noble s’y pratique entre fervents passionnés.
Le lieu adopte un esprit convivial. Le propriétaire est un véritable passionné ravi de transmettre sa passion.
Dans la tombe d’un soldat de l’âge de bronze nommé le Guerrier Griffin, tombe qui contenait en outre de nombreux trésors, on a retrouvé cette petite agate sculptée.
Elle mesure un peu moins de 4 centimètres et a été nommée « l’agate du combat de Pylos ».
Elle présente une lutte entre deux guerriers, des cadavres à leurs pieds, avec un niveau de précision anatomique qu’on ne pensait atteint qu’un millier d’années plus tard dans cette civilisation.
L’exécution est très fine avec des détails de moins d’un millimètre.
L’agate est une pierre très dure et c’est une prouesse de la sculpter avec cette virtuosité, d’autant plus que les loupes n’allaient exister que mille ans plus tard également.
Cette découverte a conduit a réévaluer grandement les étapes que nous croyions connaître concernant l’histoire de l’art en grèce
Désireux d’explorer «les contradictions éternelles de l’individu moderne en raison de leurs ambitions et de ses limites», l’artiste espagnol Mario Mankey crée de l’art pour commenter la condition humaine. Alors qu’il travaille principalement dans deux dimensions, il a récemment choisi d’expérimenter avec la sculpture, comme le montre Ego Erectus, une installation à grande échelle créée pour le projet berlinois The Haus.
Une entreprise collaborative, The Haus a invité 165 artistes à réimaginer un intérieur abandonné de la banque berlinoise de cinq étages en une exposition d’art éphémère. Pour sa part, Mankey a créé une paire de pieds colossaux qui semblaient surgir du plafond effondré d’une pièce.
De couleur grise et de texture rugueuse, la sculpture correspondait à son environnement monochromatique et complétait l’esthétique industrielle de l’espace du bureau décrépit.
Comme ses autres travaux, Ego Erectus est destiné à un «public diversifié, mais aussi intime». De manière appropriée, pendant deux mois, les visiteurs ont pu vivre l’expérience de cette installation immersive qui était visible jusqu’à ce que tout le bâtiment ait été démoli en juin 2017.
Alors que les fans de Mankey peuvent être déçus d’apprendre que ce travail tridimensionnel n’est plus visible, l’artiste a de grands projets pour l’avenir. Sur son site Web, il écrit que son travail cherche à «établir un dialogue artistique, qu’il s’agisse d’une toile, d’une fresque de rue, d’une bande dessinée ou d’un nouveau défi», ce qui implique que sonintérêt pour l’art avant-gardiste est intact.
Mario Mankey
Par Hugues Dérouard Du Magazine Détours en France
Mâconnais...En avant pour une balade poétique sur les pas de Lamartine.
De son modeste « vendangeoir » de Milly à son extravagant château de Saint-Point, Alphonse de Lamartine, né à Mâcon en 1790, a vanté avec passion les paysages et les hommes de sa « terre natale ».
Partons pour une escapade contemplative de cette Bourgogne du Sud, attachante région creusée de petites vallées, entre champs et vignobles.
La Roche De Solutré, Classée Grand Site De France.
Devant l’hôtel de ville de Mâcon, sur l’esplanade Lamartine, une statue du poète contemplatif – un bronze réalisé par Falguières – trône, altière.
Une immense mosaïque représentant Lamartine en ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de 1848, apparaît sur un immeuble du quai Lamartine.
Au bord de la Saône, les allées Lamartine reproduisent à même le sol quelques vers du poème Le Lac. En arrivant dans la ville, impossible d’ignorer que l’auteur est né ici… Rue Bauderon-de Senecé, une plaque apposée sur un hôtel particulier signaled’ailleurs la demeure où le poète vit le jour en 1790.
Une autre – rue Lamartine – apposée sur l’hôtel d’Ozenay, situe l’emplacement de la résidence de ses parents, issus d’une famille noble, et où le romantique composa un grand nombre de ses Méditations.
L'hôtel Senecé. Cette maison aristocratique début XVIIIe siècle est élevée pour un haut dignitaire mâconnais au service du roi. Elle est depuis 1896 propriété de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon.
Le musée Lamartine occupe le premier étage du pavillon.
On Dirait Le Sud Du pont Saint-Laurent, qui enjambe la Saône, les quais alignent des façades aux couleurs pastel, coiffées de tuiles rondes, dites provençales.
L’ensemble, superbe, est dominé d’un côté, à notre droite, par les tours asymétriques du Vieux-Saint-Vincent, vestige de l’ancienne cathédrale romane...
Qui, menaçant de s’écrouler, fut en partie détruite en 1799, de l’autre, par les tours néo-romanes de l’église Saint-Pierre, édifiée dans la seconde moitié du XIXe siècle par André Berthier, un émule de Viollet-le-Duc.
Mâcon Se Résumerait À Lamartine ?
Il suffit de s’engouffrer dans les ruelles du centre pour voir que la ville a beaucoup à offrir,tant par ses beautés architecturales que par son ambiance quasi-méridionale.
La Préfecture De Saône-et-Loire Fleure Le Sud !
Comme à Lyon d’ailleurs, on teste, rue Carnot ou rue Franche, le réseau de traboules, ces passages couverts qui traversent de vieux immeubles pour passer d’une rue à l’autre et menant généralement à la Saône…
À deux pas, sur la place aux Herbes, une halte est indispensable devant l’une des plus belles demeures de Bourgogne, la Maison de Bois (1490).
Au 69 de la rue Franche, entrez sans crainte dans cette traboule. Vous passerez sous cette voûte ornée de séraphins, rendus un rien inquiétantspar l'usure du temps.
Sur Les Traces De Lamartine Dans Les Monts Du Mâconnais Nous nous engageons dans la rue Sigorgne, commerçante, qui grimpe vers les hauteurs de la ville. Un élégant édifice retient notre attention au numéro 41.
L’hôtel Senecé, siège de l’Académie de Mâcon, est un bijou du XVIIIe siècle, style Régence. Nous rencontrons Guy Fossat, l’un des membres de la vénérable institution, créée en 1805.
« Saviez-vous que Lamartine a été plusieurs fois son président ? De ce fait, l’académie, société des sciences, arts et belles lettres, possède des ressources lamartiniennes sous la forme de la totalité de ses œuvres écrites publiées…»
On n’échappe pas au poète ! « Lamartine était très attaché à Mâcon et à la Saône-et-Loire, en témoignent ses nombreux mandats politiques, renouvelés dans une période de dix-huit ans, la plupart du temps comme conseiller municipal, député de Mâcon ou conseiller général...
En tant que député, ses efforts victorieux pour faire passer le chemin de fer sur la rive droite de la Saône et obtenir une gare à Mâcon...En tant que conseiller général, une aide du conseil général à l’asile agricole de Montbellet (à quelques kilomètres de Mâcon) pour l’instruction d’employés de fermes, garçons et filles...
Son éloge de l’agriculture, notamment dans son Discours aux jardiniers… »
C’est décidé, nous partons sur les traces de Lamartine dans les monts du Mâconnais. Guy Fossat sera notre guide.
Vue sur la Saône, le quai Lamartine et les flèches de l'église Saint-Pierre.
Le style homogène et coloré des façades des immeubles évoque le sud.
Direction Milly Route de Cluny. Nous quittons Mâcon en direction du nord-ouest pour gagner Milly, dix kilomètres plus loin.
Les maisons de pierre se blottissent autour d’une petite église du XIIe siècle, sur les versants d’une colline hérissée de vignes.
C’est dans ce bourg champêtre, 350 habitants aujourd’hui, que Lamartine passe auprès de sa mère une enfance et une adolescence heureuses.
« Ici, il découvre la campagne, escalade les collines, nage dans les rivières, vagabonde à travers prés et bois en compagnie de ses amis, fils de vignerons, explique Guy Fossat, c’est là que s’est forgée sa sensibilité, son amour de la nature. »
Sa maison d’enfance, dans un domaine viticole, est toujours là, assez simple, aux murs recouverts de lierre – son origine remonte au début duXVIIIe siècle.
Il acquiert la maison familiale en 1830 avec une cinquantaine d’hectares de vignes. Trente ans plus tard, criblé de dettes, il doit s’en séparer.
Un déchirement qui lui inspire l’un de ses plus célèbres poèmes, La Vigne et la Maison : « Puis la maison glissa sur la pente rapide / Où le tempsentasse les jours / Puis la porte à jamais se ferma sur le vide, Et l’ortie envahit les cours! »
La maison, surnommée le « Vendangeoir », est aujourd’hui la propriété de la famille Sornay qui a pris soin à ce que jamais les orties n’envahissent la cour !
« Quand il l’a léguée à notre ancêtre, Alphonse de Lamartine avait demandé à ce que notre famille préserve de génération en génération cette atmosphère romantique.
Une promesse que l’on a tenue et que l’on tiendra ! », affirme Catherine Sornay.
Milly-Lamartine, ce petit village viticole du Mâconnais conserve le souvenir du bonheur qu'un enfant eut à y vivre.
Une Maison Musée Habitée Loin d’être un musée figé, la maison a l’originalité d’être habitée toute l’année par Catherine et son frère Philippe. Le domicile est resté commeau temps de Lamartine.
L’esprit des lieux est là, dans la cuisine ou la salle à manger rustique, ornée de vieux objets et de livres que Lamartine avait pris dans ses mains.
Dans le jardin, les grands cèdres que le poète avait ramenés du Liban ont grandi. « La cohabitation au quotidien avec Lamartine se passe très bien, elle est même très agréable, sourit la propriétaire.En vivant ici, où il a écrit quelques-unes des plus belles pages de sesMéditations, on comprend très bien ce qu’il a pu ressentir, son amour viscéral pour Milly.
C’est un lieu plein de sérénité et, surtout ce paysage harmonieux – champs, vignobles – n’a quasiment pas changé. »
Elle dit que nombre de personnalités politiques sont venues discrètement chercher « l’esprit de Lamartine » ici, comme François Mitterrand.
« Les gens viennent pour le poète, découvrent l’homme politique, mais aussi, surpris, un véritable vigneron.
C’est d’ailleurs du vin de Milly qu’il déversa du haut du mont des Oliviers lors de son voyage en Orient ».
En hommage au grand homme, le village de Milly a pris officiellement le nom de Milly-Lamartine au début du XXe siècle !
Dans la maison d'enfance d'Alphonse de Lamartine, les propriétaires actuels cohabitent en toute sérénité avec le poète.
Au Château De Pierreclos Passons le village de Bussières, cher à Lamartine qui s’y rendait à pied depuis Milly pour visiter son professeur et confident l’abbé Dumont, pour gagner Pierreclos et son château.
Imposante, cette demeure fortifiée se dresse telle une vigie sur une petite colline au milieu des vignes et champs, dominant la vallée de la Petite Grosne.
La forteresse, elle aussi assidûment fréquentée par le poète (il y puisa l’inspiration pour Jocelyn), a conservé sa physionomie médiévale.
L’austérité de l’ensemble est atténuée par un superbe toit de tuiles vernissées, aux motifs savamment travaillés, qui couronne une tour.
Le château, qui veille aujourd’hui sur 8 hectares de chardonnay, était en très mauvais état il y a quelques années encore, laissé sans entretien depuis la fin du XIXe siècle.
Il a été patiemment relevé par les Pidault, une famille de viticulteurs qui a racheté le château en 1989 pour en faire un domaine viticole.
Dans ses caves voûtées, on déguste aujourd’hui du pouilly-fuissé. Après la dégustation, prenez la sortie du village de Pierreclos, pour franchir lecol des Enceints.
Il culmine modestement à 529 mètres, mais le panorama y est splendide sur les douces collines du Mâconnais et la vallée de la Saône...
« Il y aurait de quoi regarder tout le jour devant ce panorama de Dieu », écrivait Lamartine !
Le château de Pierreclos a conservé son allure fortifiée. La littérature a gardé trace de son passé mouvementé.
Il est aujourd'hui totalement pacifié, propriété d'une famille de vignerons qui y a aménagé des chambres d'hôtes de charme.
Le château de Saint Point, version gothique troubadour Lamartine reçoit de son père, en cadeau de mariage, le château de Saint-Point et s’y installe dans les années 1820.
Péristyle gothique, porche à colonnette, donjon moyenâgeux… Le château, dévasté la Révolution, a été fortement remanié par le poète dans un extravagantstyle gothique troubadour anglo-saxon.
Sa femme Mary-Ann, anglaise, est pour beaucoup dans ce choix décoratif quiconfère à l’ensemble une allure de forteresse pour décor de théâtre.
Dominant un paisible vallon verdoyant où paissent les charolaises, le château, labellisé Maisons des illustres, est privé mais se visite aux beaux jours.
Il est depuis 2006 la propriété de Philippe Mignot, maire de Saint-Point, pas spécialement amateur de Lamartine au départ.
Au fil du temps, à force de vivre dans ses murs au quotidien, il s’attache au personnage et anime lui-même des visites guidées érudites, dans l’intimité du poète.
Les fantômes lamartiniens semblent encore y être présents à travers le mobilier et les objets du salon, de la salle à manger ou encore du cabinet de travail quasi monacal.
Le gentleman-farmer, qui avait vanté le village à travers le roman Le
Tailleur de pierres de Saint-Point en 1851, souhaita reposer ici.
Son tombeau et celui des membres de sa famille se trouvent dans une petite chapelle néogothique bordant le parc du château. Jouxtant le château, un vieux cimetière, où s’élève une chapelle romane, émouvante de simplicité, abrite deux panneaux peints par la femme de Lamartine.
Une touche déjà plus "beaujolaise" pour ce château de plaisance de Saint-Point où vécut Alphonse de Lamartine à partir de 1823.
Le château, demeure privée mais ouverte à la visite, a reçu en 2011 le label Maison des illustres.
Y sont conservées des objets personnels, des oeuvres originales, sa correspondance...
Au Château De Monceau À Prissé Nous voici à Prissé. Impossible de manquer le joyau du village : le château de Monceau étire sa longue façade flanquée de deux pavillons, à flanc de colline.
Édifié en 1648, le château revint à Lamartine, par héritage de sa tante. Le poète, qui veut fuir Saint-Point où sa fille Julia a été inhumée, y élit même domicile en 1834.
Il y produit du vin, reçoit de prestigieux visiteurs, tel Franz List. Dansles vignes, juste à la limite du parc du château, se niche un petit pavillon octogonal.
C’est son « pavillon de la Solitude », qu’il a lui-même fait construire.
C’est dans l’austérité boisée de ce lieu, dans cette retraite, qu’il a écrit une grande partie de son Voyage en Orient et de son Histoire des Girondins.
Plus de cent cinquante ans plus tard, tout semble toujours en place. « De la petite pièce ainsi surélevée, on découvre un paysage magnifique sur le vignoble, les monts et les roches du Mâconnais, vante Guy Fossat, de l’Académie de Mâcon, propriétaire du pavillon.
En ce lieu discret Lamartine faisait peut-être fusionner son attachement à ce terroir avec ses souvenirs personnels, et avec ses réflexions philosophiques et sociales qui visaient l’universel. Chacun peut y imaginer le personnage, ses inquiétudes ou ses rêves. L’histoire rejoint la légende. »
Le château de Monceau est aujourd’hui une maison de vacances pour personnes âgées.
Le château de Monceau, à Prissé, accueillit un Alphonse de Lamartine dévasté par la mort de sa jeune fille Julia, ne supportant plus de vivreau château de Saint-Point où elle était enterrée.
Dans le confort de ce château, il recevait ses amis, comme lui écrivains : Honoré de Balzac, George Sand, Eugène Sue...
La Forteresse De Berzé-le-Châtel Trois murs d’enceinte, onze tours, deux donjons… À Berzé-le-Châtel, le décor est encore plus grandiose...
Ici s’élève une puissante forteresse édifiée à partir du XIIIe siècle pour protéger l’abbaye de Cluny.
Pour Lamartine, cette vigie bourguignonne constituait un repère dans le paysage : « Les tourelles d’un vieux château gothique, appelé le châteaude Berzé, qui était comme la borne du pays [...]. L’œil ne pouvait s’en détacher […].Cette vue avait la gravité de l’histoire. »
À deux pas, à Berzé-la-Ville, sur un éperon dominant les ondulations du vignoble mâconnais, se dresse un petit bijou méconnu : la chapelle des Moines, faisant partie d’un prieuré construit au XIIe siècle par Hugues de Semur (1024-1109), sixième abbé de Cluny.
C’était son refuge, loin de l’abbaye-mère. Après la Révolution, le sanctuaire roman servit de grange. C’est en 1887 que l’on a découvert par le plus grand des hasards les peintures murales ornant le chœur, masquées d’un badigeon de chaux.
Aujourd’hui, ces fresques colorées, influencées par les arts byzantin et romain, sont les seules aussi bien conservées de la région et constituent un précieux témoignage...
Elles nous donnent une idée du décor peint disparu de l’église abbatiale de Cluny III.
On y admire notamment, dans l’abside, un grand Christ en majesté dans sa mandorle, les douze apôtres, les martyrs saint Blaise et saint Vincent et une quarantaine de personnages...
C’est probablement le plus grand ensemble de fresques romanes en Bourgogne.
La restauration et l'entretien des lieux lamartiniens entretiennent le souvenir de l'homme de lettres.
Ici, une dépendance du château de Monceau, à droite de la chapelle.
Site de Solutré, haut lieu de la préhistoire Le site de Solutré, où fut découvert pour la première fois un outillage en pierre
(un biface taillé en « feuille de laurier »)...A donné son nom à une phase du Paléolithique supérieur : le Solutréen.
Au pied de la roche, des fouilles ont mis à jour en 1866 un incroyable ossuaire d’animaux – le « Cros du charnier » - prouvant que le site devait être un haut lieu de chasse de 35 000 à 10 000 ans av. J.-C.
Les troupeaux de chevaux sauvages, aurochs, rennes ou cerfs, n’étaient pas précipités par les chasseurs depuis le sommet de Solutré, contrairement àce que laisse entendre une légende tenace...Mais ils devaient être piégés au pied du rocher durant leur migration saisonnière alors qu’ils fuyaient les crues de la Saône.
Pour tout comprendre, le Musée de Préhistoire, bâti discrètement dans les entrailles de la Roche, et récemment réhabilité, présente une très riche collection archéologique.
De Retour Vers Mâcon Sur la route du retour vers Mâcon, on ne peut qu’être aimanté par le village Solutré-Pouilly et la silhouette emblématique qui le surplombe : la roche de Solutré.
Classé Grand Site de France depuis 2013, cet escarpement de calcaire est reconnaissable à sa forme de navire..
« Les éperons calcaires de Solutré et de Vergisson donnent un élan imprévu au paysage si sage des environs de Mâcon.
Comme si de grands navires pétrifiés s’étaient échoués sur l’océan des vignes », écrivait Lamartine.
Qu’elle a l’air haute, cette falaise ! Rassurez-vous, malgré une pente assez raide, son ascension est relativement aisée (et rapide, comptez 30minutes).
La récompense est au sommet, à 493 mètres de hauteur : un panorama grandiose vous attend, dévoilant la roche de Vergisson, les monts de Pouilly, la plaine de la Saône..La Bresse, le Jura - et même, par temps clair, le massif du MontBlanc!
« François Mitterrand, dont la belle famille était originaire de Cluny, a certes beaucoup contribué à la notoriété de la roche.
Mais c’est un lieu qui a toujours captivé les hommes, par sa forme insolite au milieu du paysage, sa richesse naturelle et son histoire, explique Stéphanie Beaussier, gestionnaire du Grand Site de Solutré.
C’est un site archéologique majeur qui a été un lieu défensif au Moyen Âge – le sommet était couronné jusqu’au XVe siècle d’une forteresse médiévale commandant la région.
Née à l’ère tertiaire lors de l’effondrement de la plaine de la Bresse, consécutif au soulèvement alpin, la roche fait travailler l’imaginaire :ce sont plusieurs millions d’années qui nous contemplent !
C’est un calcaire composé de récifs coralliens fossilisés, tels que ceux qu’on trouve aujourd’hui dans les mers chaudes.
Imaginez que Solutré, il y a des millions d’années, était entouré par la mer !
»La célèbre roche éclipserait presque la beauté du village de Solutré-Pouilly en lui-même, lové, magnifique, au sud. Ses
ruelles pentues s’orchestrent autour de sa petite église romane dédiée à Saint-Pierre. Avec ses lavoirs, ses puits à étages, le bourg, 400 habitants, a conservé tout son cachet bourguignon. Vous y découvrirez un nombre très important de belles demeures traditionnelles de vignerons, avec galerie typiquement mâconnaises et caves profondes.
En empruntant les routes serpentant dans le vignoble,vous admirerez d’adorables petits hameaux, telle la Grangeaux-Bois et son ancien prieuré du XIIe siècle. Sur le versant de Pouilly, véritable petit village en soi avec sa chapelle, un élégant manoir à tourelle du XVe siècle s’élève au milieu des vignes.
Vous pourrez faire halte dans l’une des nombreuses caves qui jalonnent les lieux. Car, l’autre joyau de Solutré-Pouilly, c’est bien son terroir.
Sur ces terres argilo-calcaires, s’est épanoui le cépage chardonnay qui a donné naissance au fameux pouilly-fuissé, l’un des grands vins blancs deBourgogne.
L'abbaye de Cluny fondée en 910. Le clocher de l'Eau bénite de Cluny III (XIIe siècle), les bâtiments abbatiaux et le cloître du XVIIIe siècle. Tags
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Spécial Vin - Millésime 2017
Par Vincent Noyoux & Clio Bayle Du Magazine Détours en France
Froide, Austère, Militaire, La Ville De Metz ?
Voici 6 arguments qui apportent un démenti formel. Metz est lumineuse, verdoyante, germanique et même méridionale !
Et elle postule pour être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Les Façades Dorées & La Pierre De Jaumont
Au pied de la cathédrale, la place d’Armes a été aménagée selon le vœu de Louis XV.
L’hôtel de ville qui fait face à Saint-Étienne est construit en pierre de Jaumont.
La pierre de Jaumont, dont est fait tout le centre-ville, réchauffe la place d’Armes, où se concentrent tous les pouvoirs...
Municipal (l’hôtel de ville), militaire (l’ancien corps de garde, actuellement office de tourisme), religieux (la cathédrale) et royal (l’hôtel du Parlement).
C’est elle aussi qui donne son aspect italien, presque siennois, à la place Saint-Louis.
Au Moyen Âge, les juifs de Toscane pratiquaient le change sous les 63 arcades de cette place. C’est désormais un lieu d’échange, de marché et de fête.
Aux beaux jours, les terrasses font le plein. La dolce vita, version messine...
Si le centre-ville piétonnier respire l’opulence, c’est que ses façades anciennes ont été conservées et ravalées avec soin.
La place Saint-Louis était appelée place du Change au XIVe siècle, car sous ses arcades se déroulaient des foires commerciales. La cathédrale Saint Etienne.
Le Circuit Pédestre Sur Des Berges Verdoyantes
La porte des Allemands sur la rivière Seille est un vestige de l’enceinte médiévale. Jusqu’en 1750, ses abords étaient plantés de vignes.
De la porte des Allemands, un circuit pédestre longe la rivière et ses berges verdoyantes.
Le décor est si bucolique qu’on en oublie la présence des anciens remparts du XIIe siècle, jalonnés de tours appartenant aux corporations de l’époque.
En remontant le courant, on atteint le quartier des îles. La Moselle se démultiplie pour embrasser une poignée de petits îlots verdoyants.
Sur le plus célèbre trône le Temple Neuf. De là, une promenade aménagée le long du quai mène au lac aux Cygnes, havre d’eau et de verdure.
La tour des Mareschaulx. À l’origine, il existait 38 tours sur les remparts médiévaux.
La Colline Sainte-Croix.
La même lumière dorée baigne la colline Sainte-Croix, berceau de la ville.
L’oppidum de la tribu celte des Médiomatriques a disparu, mais on gravit avec plaisir les ruelles étroites de ce quartier paisible.
On y trouve les belles arcades du cloître des Récollets (XIVe siècle), les créations contemporaines de l’hôtel Saint-Livier, qui
abrite le Fonds régional d’art contemporain, une charmante placette où se dresse l’église Sainte-Ségolène...
La rue des Murs, qui suit le tracé des anciens remparts romains, longe une terrasse en balcon au-dessus du quartier d’Outre-Seille.
Les artisans et tanneurs du Moyen Âge, installés en bord de Seille, ne sont plus, mais le quartier a conservé une ambiance bohème avec ses bouquinistes, ses cafés et ses galeries d’art.
Il faut y flâner jusqu’à la porte des Allemands, magnifique pont fortifié enjambant la Seille.
Le Temple Neuf & Le Jardin D'Amour
Se promener un soir d’été aux abords du Temple Neuf et contempler, au bord de l’eau, la beauté altière des façades couleur miel ne manque pas de nous plonger dans une profonde perplexité...
Comment une si belle ville a-t-elle pu souffrir, des décennies durant, d’une aussi mauvaise réputation ?
La pierre du Temple Neuf, sanctuaire néoroman datant de la période, est sombre et son style un peu imposant, mais l’écrin de verdure qui l’entoure fait tout oublier.
Accoudé au Moyen-Pont, on voudrait peindre les acacias et les branches de saules pleureurs trempant dans l’eau, les cygnes gracieux et le temple noir, telle une proue de navire enfoncée dans l’eau verte.
L'une Des Plus Belles Gares D'Europe.
Conçu entre 1905 et 1908, à la demande de l’empereur d’Allemagne, l’édifice en impose avec sa profusion de décors...
Bas-reliefs, vitraux, chapiteaux historiés, lions de basalte, frises aux motifs celtiques, palmettes orientalisantes...
Les nombreuses références à des temps glorieux (l’empire carolingien, la figure de Roland) clament haut et fort la toute-puissance de l’occupant allemand.
Avec ses larges quais et ses douze voies, la gare devait surtout être capable d’assurer le transport de 25 000 soldats en 24 heures en cas de guerre avec la France.
Maurice Barrès, au sens patriotique blessé, y voyait un « immense pâté de viande » avec un toit d’« épinard vert ».
Tout le monde peut se tromper : la gare de Metz est considérée aujourd’hui comme l’une des plus belles gares d’Europe.
Le Centre Pompidou-Metz
L’attractivité de Metz doit beaucoup à ce drôle de bâtiment aux formes ondoyantes.
Ouvert en mai 2010, le Centre Pompidou-Metz a déjà attiré plus de deux millions de visiteurs dans la cité lorraine.
Un succès qu’il doit autant à son architecture audacieuse qu’à la qualité de ses expositions. Le tout dans un quartier flambant neuf en bord de Seille.
L’ouverture du Centre Pompidou-Metz a changé la donne. Inspirée par l’exemple de Bilbao, transformée en spot touristique grâce à son spectaculaire musée Guggenheim, la cité lorraine a déjà opéré sa métamorphose.
Huit cent mille visiteurs se sont pressés pour admirer le tout nouveau Centre la première année, et encore plus de la moitié deux ans plus tard.
L'architecture De Pompidou-Metz .
Au bout d’un parvis légèrement incliné, comme celui de Beaubourg à Paris, le Pompidou-Metz déploie sa vaste toiture blanche ondulée autour d’une flèche centrale de 77 mètres de haut – clin d’œil à 1977, année d’ouverture du Centre Pompidou.
Quelle étrange toiture ! On songe à la robe de Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion. Mais il n’est pas interdit de regarder sous ces jupons !
L’architecte japonais Shigeru Ban qui, avec Jean de Gastines, a conçu le bâtiment, a imaginé une charpente en bois des plus originales.
Tressées entre elles comme les bambous d’un chapeau chinois, les 18 kilomètres de poutres supportent une membrane translucide, qui laisse passer 15 % de la lumière.
Le balcon terrasse du 3e étage est le meilleur endroit pour admirer la charpente, reflétée par un grand miroir de Daniel Buren.
La nuit, le bâtiment est éclairé de l’intérieur, faisant apparaître en transparence la charpente hexagonale... comme par magie.
Trois galeries en forme de tubes rectangulaires percent la toiture. À l’intérieur, la Grande Nef comprend un mur d’accrochage de 18 mètres de haut : un espace unique en Europe.
En bonus : l'Arsenal de Metz, une très belle salle de concert.
L'Arsenal de Metz a été aménagé dans l'enceinte d'un ancien bâtiment militaire au cœur de la ville. La grande salle de concerts bénéficie d'une très bonne acoustique et accueille tous les genres musicaux.
Retrouvez Aussi Notre Chronique Sur Le Mag De Campagne Tv.
Du Magazine Détours En France
Célèbres dans le monde entier pour leur vin rosé, les vignobles varois font partie intégrante du patrimoine local.
Parmi les nombreux châteaux et domaines du département, en voici 5 à ne pas rater !
Côtes De Provence Sur Le Terroir De La Londe Les Maures.
Les vignes sont omniprésentes dans le paysage varois. Au milieu des pins, des oliviers, des champs de lavande et parfois, à seulement quelques mètres de la Méditerranée, on peut dire que les vignobles varois ont la belle vie.
Logique, le rosé de la région est une star internationale dont le succès est en pleine expansion !
Pour notre plus grand plaisir, les coulisses de certains de ces domaines et châteaux du Var ouvrent leur porte et leur cave au public.
Au programme : dégustation, visite guidée, exposition d'art, activités ludiques...
Vignes De Coteaux Varois En Provence...
5 Vignobles À Ne Pas Rater ! La sélection a été faite avec le concours du magazine Régal.
Le château Roubine
Situé entre Lorgues et Draguignan, le Château Roubine est l’un des plus anciens vignobles de France, historiquement connu depuis le XIVe , quand l’Ordre des Templiers le céda à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1953, il obtient le titre de « Cru Classé ».
Le vignoble se caractérise par un drainage naturel (« roubine » signifie «ruisseau » en provençal) et par un sol argilo-calcaire. Pour venir visiter le domaine, rien de tel que de passer la nuit au Mas des Candeliers, qui se dresse au milieu des vignes.
À la fois gîte rural et table d’hôte, le Mas offre une sélection d’activités liées à l’œnotourisme, à la gastronomie et à la découverte du pays provençal.
Infos Pratiques
Pour la dégustation, le château est ouvert toute l'année, du lundi au samedide 10h au 18h et également le dimanche du 15 juin au 15 septembre.
Visite guidée sur réservation : 12 euros.
Château Roubine - 4216 Route de Draguignan, 83510 Lorgues
Tel - 04 94 85 94 94
Le Château Sainte Roseline
Le Château Sainte Roseline propose tout au long de l’année des visites guidées des caves, de la chapelle et du Cloître (pour les groupes), et bien sûr, des dégustation de vins du domaine.
30 000 visiteurs se pressent chaque année à la découverte du domaine.
C'est un vignoble en A.O.P, Côte de Provence « cru classé » depuis 1955.
Le domaine produit 50% de rosés, 35% de rouges et 15% de blancs pour un total d'environ 400 000 bouteilles par an .
Le vin du domaine est caractérisé par des couleurs pâles et pures.
Les raisins sont vendangés de nuit, de fin août à septembre, pour éviter toute oxydation et prise de couleur.
L'art Contemporain.
Chaque année, depuis quinze ans, le Château accueille des artistes contemporains pendant l’été. Des œuvres d’art et sculptures sont installées dans les vignes, dans les jardins ou encore dans le caveau du domaine.
En 2015, du 31 mai au 30 septembre, c’est l’artiste Nicolas Sanhes, qui viendra installer ses gigantesques sculptures dans le domaine du château.
Le domaine lance pour la première fois cette année, la « Journée d’Art Contemporain » en juillet.
Le château ouvrira son parc privé pour une balade commentée autour d’œuvres d’art, qui sera suivie d’un pique-nique
Infos Pratiques.
Le caveau est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le week-end de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
La chapelle de Sainte Roseline n’est ouverte que l’après-midi du mardi au dimanche.
Tel : 04 94 99 50 36
Château Sainte Roseline – 83460 Les Arcs sur Argens
Email...caveau@sainte-roseline.com
Le Domaine Du Château De Berne
Tout comme le château Sainte Roseline, le château de Berne est très actif en œnotourisme et proposent des évènements tout au long de l'année.
Les nuits fraîches du Haut Var assurent une maturation lente des raisins,
les rosés arrivent à maturité plus tardivement que sur le littoral.
Ce sont des vins structurés avec de la tenue qui conviennent bien aux accords mets & vins de la cuisine contemporaine. Infos Pratiques.
La cave de dégustation est ouverte tous les jours de 10h à 18h en hiver et de 10h à 19h en été (fermeture le 25 décembre et le 1er janvier).
Visites des caves, complétée par une dégustation commentée de vins ( plusieurs formules possibles ) sur réservation.
Tel - +33 (0)4 94 60 43 53
Château de Berne - Route de salernes -
83510 Lorgues (France)
Email... hotel@chateauberne.com
Le Château De Pampelonne
Le château de Pampelonne est l’un des grands noms du vignoble tropézien. À Ramatuelle, à quelques pas de l’une des plus célèbres plages du monde...
C'est une propriété familiale de 50 ha située sur un terroir sableux face à la mer sur la baie de Pampelonne.
Le rosé se caractérise par une robe rose clair aux reflets bleutés. Une belle longueur en bouche, un vin rond, velouté et charnu aux notes de fruits rouges.
Infos Pratiques .
Le caveau est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h en basse saison, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 en hautesaison.
Château de Pampelonne - Route des Plages 83350 Ramatuelle
Tel - 0494563204
Le Domaine De L’île – Porquerolles
S'il est un emplacement encore plus extraordinaire que les autres, c'est bien celui du Domaine de l'Île.
Au cœur de l'une des îles d'Or, l'insularité du vignoble, l'air salin et près de 300 jours d'ensoleillement par an, donne au vin de ce domaine ses caractères minéraux, puissant, iodé et harmonieux à la fois.
Infos Pratiques .
Plus confidentiel que les autres domaines et châteaux mentionnés plus haut, la dégustation n'y est ouverte que sur réservation.
Domaine de l'Île - Ile de Porquerolles 83400 FRANCE
Tél : 33 (0) 4 98 04 62 30
Email :[url=mailto[img]]omainedelile@gmail.com">[/img]
Pour toutes les informations utiles sur les vignobles du Var Le Site De Référence Toutes les informations sur les châteaux et domaines du Var sur le site de : www.vinsdeprovence.com/fr
Les Circuits Oenologiques.
Avant de vous lancer dans une tournée des vignobles varois, prenez le temps de vous renseigner sur les différents évènements programmés par les domaines et châteaux.
Il vous sera ainsi possible d'établir un thème à votre circuit, comme par exemple la gastronomie, l'art contemporain ou encore les autres couleurs des vins de Provence.
L'art & Le Vin
Bernar Venet (sculpture) a exposé en 2014 au Château d’Astros (Vidauban).
Tous les étés depuis 17 ans, Art & Vin transforme les domaines et châteaux de la région varoise en lieux de prestations artistiques.
Cette manifestation, organisée par la Fédération des Vignerons Indépendants du Var, fait ainsi partie intégrante des évènements œnotouristiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Du 1er juillet au 31 août, 50 Domaines et Châteaux du Var vont accueillir 65 artistes aussi bien français qu’internationaux.
Parmi eux, des artistes réputés, à l’instar du sculpteur allemand Stefan Szczesny et ses œuvres en acier surdimensionnées, exposées au Domaine de La Croix (La Croix-Valmer) ou encore...
Kendell Geers (artiste d’origine sud-africaine) et Lee Ufan (artiste, écrivain et philosophe sud-coréen), dont les sculptures
monumentales contemporaines investissent les jardins permanents de la Commanderie de Peyrassol, à Flassans-sur-Issole
Découvrez Les Autres Couleurs Du Vin De Provence
Provence ne rime pas qu’avec rosé. Certes, ce vin très prisé des consommateurs est la star de la région, mais les vignobles provençaux recèlent aussi d'excellents terroirs pour les vins blancs et rouges.
Cinq propriétés ont donc créé une association nommée « Provence Autrement ». Le but : mettre l’accent et développer les autres couleurs de la Provence.
Tout au long de l'année, ces domaines organisent des événements autour de l'art et de la cuisine pour présenter leur meilleur nectar. Les Domaines Le château Fontainebleau (coteaux varois en Provence) La commanderie de Peyrassol Le château Sainte-Roseline (côtes de Provence) Le château Romanin (Baux-de-Provence) Le château La Coste (Coteaux d'Aix)
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cave Spécial Vin - Millésime 2017
ÇA C'EST PASSÉ UN 19 NOVEMBRE
19 novembre 1703
La légende du Masque de fer
À la fin du règne de Louis XIV, le 19 novembre 1703, un mystérieux
prisonnier meurt à la Bastille (Paris). Il est enterré quelques jours
plus tard sous le nom de Marchiali dans le cimetière Saint-Paul.
Cet homme d'une cinquantaine d'années aurait vécu en prison pendant deux ou
trois décennies, d'abord à Pignerol, une forteresse alpine située entre
Briançon et Turin, jusqu'en 1681.
Là-dessus, il aurait été transféré au fort d'Exiles, dans le Piémont, jusqu'en 1687, puis à
Sainte-Marguerite de Lérins jusqu'en 1698, enfin à la Bastille...
toujours sous la surveillance du même geôlier, Bénigne Dauvergne, dit
Monsieur de Saint-Mars, ancien mousquetaire !
Huit ans après sa mort, la princesse Palatine, belle-soeur du roi de France, le fait
sortir de l'anonymat en le présentant dans sa correspondance comme un
milord anglais qui aurait comploté contre la France...
La légende
La littérature et la légende vont s'emparer du personnage et le rendre
célèbre sous le surnom de «Masque de fer» car nul n'a jamais pu voir son
visage caché par un masque de velours noir (et non de fer).
Son identité ne tarde pas à susciter bien des hypothèses. Est-il le frère
jumeau de Louis XIV, comme l'a prétendu Voltaire ? ou le fils adultérin
d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham ? Est-il, comme le croient
d'autres, le duc de Beaufort ? un bâtard du roi Charles II d'Angleterre ?
le comte de Vermandois ? le surintendant Fouquet ? Est-il... ?
Le masque de fer, vu par Alexandre Dumas
Avec son talent coutumier, Alexandre Dumas a fait revivre dans Le vicomte de
Bragelonne l'hypothèse d'un frère jumeau de Louis XIV né huit heures
après ce dernier.
Enfin la vérité ?
Dans Le Masque de fer (Tempus), l'historien Jean-Christian Petitfils évoque l'hypothèse d'un
certain Eustache Danger, valet de son état, mis au secret pour ne pas
dévoiler la conversion secrète du roi Charles II d'Angleterre au
catholicisme.
Monsieur de Saint-Mars, fâché de n'avoir plus qu'un valet à garder après eu sous sa férule le surintendant Fouquet et le duc
de Lauzun, aurait lui-même monté la mystification du masque de fer pour
se donner de l'importance...
Cela dit, la plupart des historiens s'accordent aujourd'hui pour reconnaître dans le «Masque de fer» un
agent double, le comte Ercole Mattioli (ou Antoine-Hercule Matthioli) en
s'appuyant sur une lettre datée de 1770 et signée d'un certain baron
Heiss.
Secrétaire d'État du duc de Mantoue Charles IV de Gonzague, il aurait trahi son maître ainsi que le roi de France en révélant aux
Espagnols des négociations secrètes relatives à l'acquisition par la
France de la place forte de Casal. Louis XIV l'avait alors fait enlever à
Venise et écrouer en 1669, en veillant toutefois à ce qu'il vive
toujours dans une confortable aisance.
Il n'est pas exclu qu'un domestique, tenté par cette vie de coq en pâte, ait bien voulu prendre
la place du comte et permettre à celui-ci de reprendre sa liberté à
l'insu de tous.
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1977: Visite de Sadate en Israël. Dans le but de régler pacifiquement le conflit israélo-arabe au
Proche-Orient, le président égyptien Anouar El-Sadate se rend à
Jérusalem pour y rencontrer le Premier ministre, Menahem Begin. Sadate
demande alors à récupérer le Sinaï. Cette visite est la première jamais
effectuée par un chef d'Etat arabe en Israël depuis sa création en 1948.
En septembre 1978, les deux hommes se rencontreront à nouveau sous
l'égide du président américain Jim Carter, à Camp David. Ils signeront
alors une convention officielle supposée restituer le Sinaï à l'Égypte
et autoriser Israël à emprunter le canal de Suez. Les deux hommes
politiques recevront le prix Nobel de la paix pour leurs efforts. En
1979, ils concluront leurs pourparlers par la signature d'un traité de
paix, qui rendra effectifs les accords de Camp David
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1917: Naissance d'Indira Gandhi. La fille unique de l'homme politique
Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi naît le 19 novembre 1917. A partir de
1964, elle occupera des postes à fortes responsabilités (présidente du
Parti du Congrès, ministre des Affaires extérieures, ministre des
Finances). Elle sera également à deux reprises Premier ministre, d'abord
de 1966 à 1977, puis de 1980 à 1984. Elle est ainsi la seconde femme au
monde à être élue démocratiquement à la tête d'un gouvernement. Indira
Gandhi a été assassinée le 31 octobre 1984 par ses deux gardes du corps
sikhs
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1903: Création par Mr Trouillot, ministre du commerce de la carte postale
moderne: le recto est divisé en 2 parties, celle de droite réservée à
l'adresse du destinataire et celle de gauche à la correspondance
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1828: Mort de Franz Schubert, compositeur autrichien. Franz Schubert était un
compositeur autrichien né en 1797. Après avoir débuté comme chanteur
dans le chœur de la chapelle impériale de Vienne, il devint élève
d'Antonio Salieri. Son œuvre, mélodique et poétique, marqua la naissance
du romantisme. Composant des symphonies, messes, musiques de chambre ou
lieder, il s'illustra notamment en composant "La Truite" en 1817.
Compositeur majeur de l'histoire de la musique, il mourut du typhus en
1828, à 31 ans