L’île Penotte, des Sables d’Olonne aux ruelles ornées de coquillages colorés ... Le quartier de l’île Penotte aux Sables d’Olonne est un petit coin de paradis situé en Vendée. Niché en plein coeur du centre-ville près de la plage, le charme de ce quartier réside dans ses petites ruelles étroites et biscornues ornées de mosaïques réalisées à partir de coquillages multicolores par une talentueuse artiste locale. L’île Penotte est connue pour ses célèbres petites ruelles où les façades et les murs des maisons sont décorés par de jolis coquillages multicolores qui donnent vie à de fabuleuses créations. Ces magnifiques ornements sont réalisés par une artiste sablaise, Danièle Arnaud-Aubin, qui depuis les années 1997 s’est donné pour mission de décorer son quartier natal avec l’aide de ses voisins.
Les petites ruelles de l’île Penotte sont nommées dans la région “venelles” et elles portent des noms aussi étonnants qu’originaux comme “rue Trompeuse” ou encore “rue des Bains”. De quoi s’amuser durant de belles balades !
* Enfants, nous allions dans des voitures sans ceinture de sécurité, ni airbags ! * Nos berceaux étaient peints avec des couleurs brillantes à base de plomb. * Pas de bouchons de sécurité sur les bouteilles de médicaments ni sur les tiroirs et les portes ! * Quand nous partions à vélo nous n'avions ni casque ni protection pour les coudes et les genoux !
* Nos parents ne portaient pas plainte contre la mairie parce qu'il avait un trou dans le goudron qui nous avait fait tomber ! * On buvait de l'eau du robinet, du jardin ou là ou on en trouvait jusqu’à ce qu'on n'ait plus soif ! On n'avait pas de bouteilles d'eau minérale . * On mettait des heures à construire des voitures avec des caisses et des tuyaux qui ne respectaient pas mes normesAFNORou CEE * Après quelques chocs on avait appris à résoudre le problème ! On se laissait tomber contre un arbre ou par terre ! Le SAMU n'intervenait pas à chaque chute ! * On sortait jouer, à la seule condition de rentrer pour l'heure du repas. * On allait à l'école pour travailler et apprendre, et non pour développer notre potentiel de créativité ou notre popularité ! * Lorsqu'on ne travaillait pas, l'instituteur nous donnait des punitions ou des coups de règles sur les doigts ! Nos parents ne sont jamais aller porter plainte ni frapper l'instit', on savait qu'on l'avait mérité ! * On n'avait pas de portable ni de smartphone, on écrivait des lettres et des cartes postales ! * On se coupait, on se cassait les os, on perdait des dents, mais il n'y avait jamais de plainte déposée pour ces accidents . Personne n'était coupable sauf nous-mêmes ! * On jouait aux gendarmes et aux voleurs, on jouait avec des pétards, mais on n'a jamais fait brûler des voitures ! * On partageait un coca à 4 (quand on pouvait se l'acheter, car c'était la bouteille en verre de 1 litre). On buvait tous à la même bouteille et personne n'est mort de le faire ! * On n'avait pas de Playstation, Mp3, Nintendo, 99 chaines de tv par le câble. * Par contre on avait de vrais amis, on sortait, on prenait nos vélos ou on marchait jusqu'à chez nos copains. On sonnait ou on entrait tout simplement et on allait jouer ! * On jouait avec des bâtons, avec des balles de tennis , à cache cache, aux football, au ballon prisonnier, à la poupée, aux petites voitures et non au SIM'SetSECOND LIFE. * Certains n'étaient pas de très bons élèves, ils devaient simplement redoubler l'année quand ils ne réussissaient pas. Personne n'allait chez les psychologues ou les pédopsychiatres ! * On a fait l'expérience de la liberté, du succès et des échecs des responsabilités ! ... Et on a appris à se débrouiller !!! Êtes-vous aussi de cette génération ?
Cynthia,dommage que vous n,avez pas gardé votre ancien logo,pour les travaux il vont se faire en Septembre,a cause de mon opération et rééducation.C'est super d'être revenu sur le forum,entres amis on se soutient. Bonne soirée
Pas bien loin de TOULOUSE, ville rose ; voici ALBI la rouge ! Rouge, la couleur de ses pierres, du sang de son histoire, de la passion des cathares qui firent la renommée albigeoise.
Le centre historique d’ALBI se découvre à pied, de nombreux parkings permettent de stationner la voiture pas bien loin ; et, pour les informations, il faut aller Place Sainte Cécile à l’Office du Tourisme, l’accueil y est parfait, chaleureux et compétent. Puisque nous y sommes, restons-y et entamons ici notre visite du Vieil Alby, le cœur historique de la ville.
Les deux monuments les plus importants de la cité se dressent ici : la cathédrale Sainte Cécile et le Palais de la Berbie. C’est par celui-ci que nous commençons. Ce palais, qui a des allures de forteresse, est l’ancien palais épiscopal de la ville. Construit entre 1228 et 1306, il fait partie des plus vieux châteaux de France et peut s’enorgueillir de son parfait état de conservation. Il est construit, comme la cathédrale, en briques roses ; formant un ensemble aussi imposant qu’harmonieux.
De par sa position stratégique, en surplomb du Tarn, le palais avait, évidemment une vocation défensive, visible dans la hauteur, l’épaisseur,l’évidente robustesse de ses murs. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes ici en pays cathare … les bâtiments ecclésiastiques devaientdonc garantir la sécurité de leurs occupants catholiques.
Son nom de « Berbie » vient de l’évolution du mot occitan signifiant évêché, on est ainsi passé, au fil des siècles de « bisbia » à « verbie » et finalement « berbie ». Car ce sont donc les évêques qui vont faire construire ce palais. Profitant de l’absence des vicomtes d’Albi partis en croisade, ils réorganisent à leur avantage la collecte de l’impôt, amassant un confortable petit patrimoine qui va leur permettre d’édifier, à partir de 1228, une construction initiale qui remplacera leur modeste logis proche de la cathédrale.
A partir de 1254, de nouveaux travaux vont viser à la fortification de l’ensemble, paradoxalement, les défenses les plus solides sont édifiées côté ville, car l’évêque en place redoute un assaut de la population, leTarn assurant, quant à lui, une défense naturelle. En 1277, le nouvel évêque est aussi ambitieux qu’impopulaire, à son tour il va réaménager et renforcer le palais, transformant les lieux pour y installer ses appartements, chapelle et salle d’audience, tandis que l’aile la plus ancienne est transformée en tribunal ecclésiastique. Il renforce et prolonge les courtines afin de fermer l’ensemble du domaine qu’il souhaite inexpugnable.
Nous sommes en 1306, le palais prend alors sa forme définitive. Les transformations futures joueront sur l’esthétique et la destination des bâtiments : à la Renaissance, les constructions défensives sont éliminées, les fenêtres transformées, les façades allégées, des galeries ou des terrasses remplacent les courtinesouvrant le Palais sur le Tarn et la ville ; au XVIIème siècle, un portail s’ouvre sur la ville donnant accès aux jardins.
Après la Révolution, c’est l’administration judiciaire qui occupe ces locaux,y installant tribunal civil, pénal et commercial, ainsi que les archives. Plus tard, c’est le Conseil Général du Tarn qui siège ici, jusqu’à ce qu’en 1905, le palais soit restitué à la ville à une condition, qu’il soit transformé en musée ; c’est ainsi qu’en 1922, s’ouvre le Musée Toulouse-Lautrec.
Nous commençons notre visite par les jardins, dont l’accès est gratuit. Ils occupent l’ancienne place d’armes, nous suivons le chemin de ronde qui offre de belles vues en surplomb de ces jardins, et plus loin sur le Tarn et la rive opposée.
Ce sont de magnifiques jardins à la française au dessin parfait. Cette régularité tranche avec l’ambiance romantique, bucolique de la promenade aménagée sur le chemin de ronde côté rivière, décorée de statues, où on chemine sous la treille. De là, nous avons une très belle vue sur le Pont Vieux, les anciens moulins et la rive opposée.
Dans le Palais de la Berbie est installé le Musée Toulouse-Lautrec, regroupant une impressionnante collection de toiles, affiches, dessins du peintre né ici en 1864. On découvre donc l’œuvre de l'artiste en traversant les belles salles du palais, jusqu’à l’imposant escalier d’honneur, construit au XVIIème siècle et dont la fresque du plafond représente les quatre vertus cardinales (prudence, justice, force et tempérance).
Quittant le Palais de la Berbie, nous n’avons que quelques marches à monter pour arriver devant la cathédrale Sainte Cécile.
Monumentale, elle domine la ville de sa silhouette massive et de sa haute tour. Ses dimensions sont impressionnantes, 113 mètres de long, 35 mètres de large et 78 mètres pour la hauteur de sonclocher. Elle est construite à partir de 1282, dans un style gothique toulousain, austère, aux rares ouvertures, qui la fait ressembler à une forteresse ; ce qu’il faut, une fois encore relier à l’épopée cathare. Sa consécration n’aura lieu qu’en 1480, ce qui explique l’évolution des styles de sa construction. Nous entrons par le joli porche gothique flamboyant, situé, chose exceptionnelle, sur le côté de la cathédrale.
Une fois à l’intérieur, du coup, l’autel se trouve … à gauche et non dans l’axe du portail. Mais ce qui sidère, au premier regard, ce sont les fresques et le plafond.
Ces peintures couvrent entièrement les murs et la voûte, soit environ 18 500 m² … Le plafond est aussi spectaculaire que remarquable, un décor azur à feuilles d’or, peint par des artistes italiens de 1509 à 1512 … nous admirons l’œuvre originale car il n’a jamais été restauré !
Outre ce plafond magnifique, la cathédrale nous offre d’autres joyaux. Depuis la nef, nous sommes forcément attirés par le superbe jubé, une tribune construite en style gothique flamboyant qui offre au regard une vraie dentelle de pierre. Il sépare la nef du chœur, encore une merveille.
Le chœur est l’espace liturgique, ici se trouve l’autel et les statues de la Vierge à l’Enfant et des apôtres. A l’opposé, 120 stalles de bois, assises sur lesquelles chanoines, clercs et servants prenaient place pour suivre les offices. Elles sont séparées par les statues de 70 angelots et surmontées d’une magnifique frise alternant des baldaquins délicats. Une trentaine de chapelles Renaissance, richement décorées, se situent dans les allées latérales.
A l’opposé du chœur, les grandes orgues surplombent une immense fresque du Jugement Dernier. Ce buffet d’orgues est exceptionnel de par ses dimensions : 16,40 mètres de large pour 15,30 de hauteur. Il date du XVIIIème siècle. Et donc, juste au-dessous, voici la plus ancienne scène peinte du JugementDernier. Cette grande fresque, datant du Moyen Age, couvre 200 m². Hélas, au XVIème siècle, une ouverture est créée au centre de l’œuvre pour donner accès à la chapelle installée sous le clocher.
Après cette visite nous partons à la découverte du reste de la vieille ville,parcourant, sans tracé précis, les ruelles à l’âme médiévale de cette partie d’ALBI. Ainsi, à quelques pas de la cathédrale, s’ouvre le « Bourg de Saint Salvi » construit autour de la discrète collégiale, cachée au fond de la petite rue des Mariés, son cloître cerné par les maisons voisines. Du coup, la rencontre est incongrue et la découverte touchante !
La construction du cloître a débuté en 1270, mélangeant les styles roman et gothique ; hélas, la Révolution a détruit la majeure partie de l’ouvrage, ne laissant subsister que les arcades et les colonnades de l’aile méridionale qui donnent tant de charme à ce joli petit jardin.
De là, on peut entrer dans la collégiale, qui fut, aux Vème et VIème siècles, le siège de l’évêché. Mêlant, elle aussi, les styles roman et gothique, elle est bien plus modeste et dépouillée que la cathédrale Sainte Cécile. Durant la Révolution, elle a été utilisée comme entrepôt à fourrage ! Maintes fois transformée, elle n’a retrouvé sa vocation religieuse qu’au XIXème siècle.
La rue Saint Julien nous conduit devant le grand Marché Couvert, les anciennes halles tout justes rénovées.
Puis, suivant la rue Timbal, nous arrivons dans le quartier du Vigan et ses grandes promenades, alternant de capricieux jets d’eau que tout le monde cherche à traverser en échappant aux gouttes, et plus loin le Jardin National, un plaisant jardin public. Plus loin, un grand parking longe la rue Hippolyte Savary jusqu’à la statue de Lapérouse … qui a aussi un musée sur l’autre rive de la ville !
Ne quittant pas le centre historique, nous allons voir l’Hôtel de Ville. Il est installé dans l’ancien hôtel particulier de Saint Hippolyte. La ville en fait l’acquisition en 1728, pour cela elle doit s’endetter, son créancier met une condition à l’emprunt : « la grande salle devra être utilisée, alternativement, par les consuls de la ville et par les assemblées des Etats albigeois ». Cette grande halle d’apparat est imposante ! C’est là que se déroulent les réunions du Conseil Municipal, les manifestations importantes … et les mariages !
La décoration des poutres du plafond, reproduisant les écus des autorités civiles et religieuses de l’ancien comté d’Albi, date de 1742 ; tandis qu’une grande fresque contemporaine (1934) de Joséphine BAUDOIN, résume l’histoire albigeoise. Nous avons eu la chance de pouvoir jeter un coup d’œil au bureau – résolument moderne – du maire !
Voici d'autres merveilles du Vieil Alby en allant flâner vers le fleuve, traversant le quartier de Castelnau, on arrive à la Maison du Vieil Alby : une très jolie maison typique de l’architecture albigeoise avec ses colombages. La bâtisse est un ancien « soleilhou », un grenier à ciel ouvert (une terrasse) dans lequel on stockait les bâtonnets de pastels. C’est maintenant le siège de l’Association pour la Sauvegarde du Vieil Alby » qui se mobilise et œuvre pour la sauvegarde et la rénovation de ce joli quartier. Des expositions sont proposées dans la maison, en lien avec l’histoire de la ville.
Juste à côté, l’hôtel Séré de Rivières, une belle construction remaniée aux XVII et XVIIIème siècles, qui ne se visite pas mais dont on peut admirer l’élégante cour. La famille SERE de RIVIERES était liée au commerce du pastel.
A quelques pas, il ne faut pas hésiter à aller découvrir la Forge du Vieil Alby qui semble figée dans le temps !
De ce côté du Tarn, voici enfin la partie la plus ancienne d’ALBI : Castelviel. Passage obligatoire par la Place de la Trébaille, elle évoque une ancienne fortification, démolie au XIXème siècle, qui marquait la séparation entre le quartier de Castelviel et le reste de la ville. La place est désormais aménagée en vaste jardin, bordé des arcades, vestiges du cloître de l’ancienne cathédrale romane.
Nous voici aux abords de la rivière … il suffit de passer le pont … le Pont Vieux ! Et pas qu’un peu !!! C’est en 1040 que sa construction est décidée ! Sur l’axe des échanges commerciaux entre l’est et l’ouest du pays, ALBI a une position stratégique … et payante ! La traversée du Pont (pas encore …) Vieux est sujette à péage ! Autour du pont, sur le Tarn, les activités vont bon train : circulation des bateaux, les typiques gabarres, les petits métiers liés à la navigation, mais aussi les entreprises utilisant l’eau : les moulins, bien sûr, mais aussi les briqueteries dont on voit partout la production, les tanneurs, teinturiers … tout un petit monde s’organise autour du pont et de la rivière …. Et aussi sur le pont, puisqu’au XVIème siècle une dizaine de familles y avaient construit leurs maisons. C’est une crue, en 1766, qui les a délogées !
Au-delà des 115 mètres du pont, voici le quartier du Bout-du-Pont ou de La Madeleine. D’ici, on commence par apprécier le panorama sur la vieille ville, identifiant les lieux déjà visités, découvrant les vestiges des moulins au bord de l’eau.
Ici, on peut aller découvrir le Musée Lapérouse, l’enfant du pays. Ce marin célèbre est né à ALBI en 1741. En 1785, le roi Louis XVI le missionne pour accomplir un tour du monde accompagné desavants pour effectuer des travaux de cartographie, de recherches scientifiques … l’aventure tourne court par le naufrage des deux vaisseaux, la Boussole et l’Astrolabe, dans le Pacifique Sud. Le musée, complet, présentent les maquettes des bateaux, des cartes, écrits, documents, instruments, armes … toutes sortes d’objets liés au navigateur et à ces fameuses expéditions. C’est très pédagogique et passionnant !
Ce commentaire a été modifié le 16/07/2019 à 19:29
Le scieur de long est une personne dont le métier consiste à débiter avec une scie des troncs d'arbre dans leur longueur. Le terme "scieur de long" recouvre plusieurs professions dont l'origine est plurimillénaire, même si c'est depuis le XVe siècle qu'ils sont reconnus comme une profession à part entière, et dont les spécificités méritent d'être évoquées.
Les scieurs de long sont des chevriers ou des renardiers. Debout sur le rondin, ou plus souvent sur une pièce précédemment équarrie à la hache, le chevrier remonte la scie, qui descend ensuite sous son propre poids, aidée par l'impulsion du renardier.
Une équipe peut ainsi réaliser un travail d'une grande efficacité. On retient le développement des scieurs de longs dans le Massif Central, principalement au XIXe et début du XXe siècle, travailleurs saisonniers souvent nomades.
La scie de long A cadre ou lame rigide suivant les époques et les lieux, les scies de long utilisent des dents rabot asymétriques qui ne travaillent que dans un sens. La lame démontable permet d'être retirée du bois au milieu de la longueur lorsque le bois s'est resserré sur le trait de la scie, ou que des coins maintiennent cedernier ouvert. La denture nécessite un affutage parfois savant, opéré à la lime.
Le sciage de long est une âussi une tâche liée aux chantiers de charpente. De moins en moins pratiqué bien qu'existant de façon traditionnelle dans certains pays, il est souvent pratiqué en France lors de démonstrations, et par une minorité de charpentiers façonnant leur bois d'oeuvre à la main.
Les scieurs de long produisent ainsi tout leur débit secondaire de charpente ( chevrons, tournisses, planches.....) et les plateaux de menuiserie.
A noter qu'au Japon, le sciage s'effectue à une seule personne, parfois latéralement. Plus laborieux que l'équarrissage à la hache du bois d'oeuvre, le sciage présente comme difficulté particulière la manutention des pièces de bois en hauteur, effectuée à laide d'une chèvre de sciage, ou bien d'une chèvre de levageet d'un tréteau de scieur. Parfois une fosse était creusée sous les madriers ou grumes à scier.
Quelle que soit la technique, le passage de la scie au niveau des appuis de la pièce sciée nécessite un déplacement de celle-ci, généralement en la faisant pivoter, verticalement ou horizontalement sur son support central, et en attaquant par l'autre bout. cette technique crée, par rupture anticipée du reste du bois lorsque les deux traits de scie sont sur le point de se rejoindre, une marque de forme trapézoïde, fréquemment rencontée dans les charpentes anciennes.
Vous avez vu juste , je suis revenue pour ne pas laisser le forum " Mayyan " à l'abandon , vos travaux sont-ils terminés ? vous en parliez dans votre dernier message , bisous .
Ce commentaire a été modifié le 16/07/2019 à 14:41
La vanille de Tahiti est une espèce endémique, réputée d'une saveur unique au monde. Elle se distingue des autres vanilles car sa gousse est de couleur noire, épaisse, charnue, brillante et non fendue. C’est une épice rare et recherchée pour ses qualités gustatives et olfactives.
Petite histoire de la vanille
La vanille est une épice constitué par le fruit de l’orchidée tropicale, et est originaire du Mexique. Les Totonaques (peuple amérindien), ont été les premiers à découvrir le fruit de cette orchidée, et lui vouèrent un culte pendant des siècles. Les Aztèques, eux, s'en servaient sous le nom de "Tlilxochtil" pour parfumer leur chocolat. Importée en Espagne par les conquistadors, elle fit le désespoir des botanistes de l’époque. Privée de son agent fécondant, l’abeille mélipone n’existant qu’au Mexique, la vanille était stérile. En 1841, on découvrit une technique d’insémination artificielle permettant de la féconder et de produire, enfin, ces gousses fameuses.
Les trois variétés de vanilliers
Vanilla Planifolia shiede est la vanille la plus couramment utilisée et représente 99% de la production mondiale.
Vanilla Pompona Moore est connue sous le nom de vanillon ou vanille banane. Sa culture est assez peu répandue.
Vanilla Tahitensis ou vanilla fragan est une vanille aux gousses plus volumineuses et ayant une senteur plus capiteuse encore et légèrement anisée et dont la rareté en fait un produit exceptionnel. Elle est cultivée presque exclusivement dans les Iles-Sous-Le-Vent en Polynésie Française.
Particularité de la Vanille de Tahiti
C’est une plante d'ombre. Elle prospère dans les vallées et les lieux humides abrités du vent bénéficiant d’un ensoleillement très modéré. Elle a besoin d'un tuteur sur lequel s'accrocher pour croître et grandir. Orchidée grimpante aux feuilles épaisses est allongée, elle s'enroule autour d'un support comme un arbre. Des racines adventives se développent sur la tige et fixent la plante sur son tuteur. Ses fleurs sont petites et blanches.
Le mariage de la vanille
Le mariage consiste à prélever la pollinie pour la déposer sur le stigmate de la fleur, permettant aux grains de pollen de germer et de féconder les ovules. Ceci fait le fruit, la gousse de vanille, se développe pour atteindre quinze à vingt centimètres.
Ce commentaire a été modifié le 15/07/2019 à 21:28
Au Fournil de Fewen en Bretagne, tout le monde apprend la langue des signes pour pouvoir parler à Marie ...
Dans la région rennaise, à Tinteniac, tous les salariés d’une boulangerie ont décidé d’apprendre la langue des sourds pour mieux intégrer dans leur équipe Marie qui depuis sa naissance ne perçoit aucun son. Une belle initiative pour lutter contre l’exclusion et favoriser l’intégration en entreprise.
Au laboratoire devant les fours et les baguettes en préparation, Nicolas, Gustave et Marie se partagent le travail. Tous les trois sont ouvriers boulangers au fournil de Fèwen, dans le petit bourg de Tinténiac en Ille-et-Vilaine. Beaucoup de connivence dans l’équipe et pourtant à 28 ans, Marie ne parle pas. Sourde profonde de naissance, elle ne perçoit que les vibrations et communique uniquement par signes. Ses collègues ont donc décidé d’apprendre son langage. De retour de week-end, ils plaisantent tout en surveillant la cuisson des pains : « Tes résultats de foot, ça a donné quoi, tu as perdu ? », demande Gustave à Marie en faisant les bons gestes. Elle fait partie d’une équipe de sourds sur Rennes et Gustave malgré le handicap de sa collègue, n’a aucun problème pour comprendre sa réponse. Tous deux se sont croisés dans un autre établissement. C’est lui qui l’a recommandé pour ce nouvel emploi. Au début, chacun se comprenait comme il pouvait, avec des petits mots sur des ardoises ou par des mimes.
Grâce à l’initiative de la gérante, les choses ont changé. Karine Guerin-Duhaubois a contacté l’URAPEDA (association de parents d’enfants déficients auditifs). Durant cinq mois, jusqu’en juillet, deux heures par semaine, un professeur de langue des signes vient initier le personnel aux rudiments. L’initiation, financée via une aide disponible pour les entreprises, se fait au-dessus de la boulangerie.
On troque les tabliers et les blouses pour se réunir autour d’un petit tableau pour pratiquer des exercices ludiques. Chacun y met du sien et s’est peu à peu rendu compte qu’en rétablissant le dialogue avec Marie, elle était moins isolée lors des repas pris en commun ou des petits moments de convivialité.
« Apprendre cette langue, c’est aussi l’occasion de s’ouvrir sur la différence, c’est épanouissant et ça peut nous éviter de nous refermer face à l’autre », précise Nicolas.
Marie, elle, semble désormais tout à fait à l’aise dans l’équipe. Avec un plus, parce que ses collègues ont aussi assimilé un peu de lexique en lien avec le métier et qu’elle les voit progresser.
La formation à la langue des signes est payante, mais prise en charge par des aides offertes aux entreprises. Aussi, la gérante aimerait donner l’exemple et inciter d’autres patrons à intégrer des salariés en situation de handicap.
« Cela ne doit pas faire peur, il faut juste oser. Beaucoup de sourds sont au chômage, c’est injuste ».
L’île Penotte, des Sables d’Olonne aux ruelles ornées de coquillages colorés ...
Le quartier de l’île Penotte aux Sables d’Olonne est un petit coin de
paradis situé en Vendée. Niché en plein coeur du centre-ville près de la
plage, le charme de ce quartier réside dans ses petites ruelles
étroites et biscornues ornées de mosaïques réalisées à partir de
coquillages multicolores par une talentueuse artiste locale. L’île Penotte est connue pour ses célèbres petites ruelles où les
façades et les murs des maisons sont décorés par de jolis coquillages
multicolores qui donnent vie à de fabuleuses créations. Ces magnifiques
ornements sont réalisés par une artiste sablaise, Danièle Arnaud-Aubin, qui depuis les années 1997 s’est donné pour mission de décorer son quartier natal avec l’aide de ses voisins.
Les petites ruelles de l’île Penotte sont nommées dans la région “venelles”
et elles portent des noms aussi étonnants qu’originaux comme “rue
Trompeuse” ou encore “rue des Bains”. De quoi s’amuser durant de belles
balades !
* Enfants, nous allions dans des voitures sans ceinture de sécurité, ni airbags !
* Nos berceaux étaient peints avec des couleurs brillantes à base de
plomb.
* Pas de bouchons de sécurité sur les bouteilles de médicaments ni sur
les tiroirs et les portes !
* Quand nous partions à vélo nous n'avions ni casque ni protection pour
les coudes et les genoux !
* Nos parents ne portaient pas plainte contre la mairie parce qu'il avait un trou dans le goudron qui nous avait fait tomber !
* On buvait de l'eau du robinet, du jardin ou là ou on en trouvait jusqu’à ce qu'on n'ait plus soif !
On n'avait pas de bouteilles d'eau minérale .
* On mettait des heures à construire des voitures avec des caisses et
des tuyaux qui ne respectaient pas mes normesAFNORou CEE
* Après quelques chocs on avait appris à résoudre le problème !
On se laissait tomber contre un arbre ou par terre !
Le SAMU n'intervenait pas à chaque chute !
* On sortait jouer, à la seule condition de rentrer pour l'heure du
repas.
* On allait à l'école pour travailler et apprendre, et non pour
développer notre potentiel de créativité ou notre popularité !
* Lorsqu'on ne travaillait pas, l'instituteur nous donnait des
punitions ou des coups de règles sur les doigts ! Nos parents ne sont
jamais aller porter plainte ni frapper l'instit', on savait qu'on
l'avait mérité !
* On n'avait pas de portable ni de smartphone, on écrivait des lettres
et des cartes postales !
* On se coupait, on se cassait les os, on perdait des dents, mais il
n'y avait jamais de plainte déposée pour ces accidents . Personne
n'était coupable sauf nous-mêmes !
* On jouait aux gendarmes et aux voleurs, on jouait avec des pétards,
mais on n'a jamais fait brûler des voitures !
* On partageait un coca à 4 (quand on pouvait se l'acheter, car c'était
la bouteille en verre de 1 litre). On buvait tous à la même bouteille
et personne n'est mort de le faire !
* On n'avait pas de Playstation, Mp3, Nintendo, 99 chaines de tv par le
câble.
* Par contre on avait de vrais amis, on sortait, on prenait nos vélos
ou on marchait jusqu'à chez nos copains. On sonnait ou on entrait tout
simplement et on allait jouer !
* On jouait avec des bâtons, avec des balles de tennis , à cache cache,
aux football, au ballon prisonnier, à la poupée, aux petites voitures
et non au SIM'SetSECOND LIFE.
* Certains n'étaient pas de très bons élèves, ils devaient simplement
redoubler l'année quand ils ne réussissaient pas. Personne n'allait chez
les psychologues ou les pédopsychiatres !
* On a fait l'expérience de la liberté, du succès et des échecs des
responsabilités !
... Et on a appris à se débrouiller !!!
Êtes-vous aussi de cette génération ?
Bonne soirée
Pas bien loin de TOULOUSE, ville rose ; voici ALBI la rouge ! Rouge, la couleur de ses pierres, du sang de son histoire, de la passion des cathares qui firent la renommée albigeoise.
Le centre historique d’ALBI se découvre à pied, de nombreux parkings permettent de stationner la voiture pas bien loin ; et, pour les informations, il faut aller Place Sainte Cécile à l’Office du Tourisme, l’accueil y est parfait, chaleureux et compétent.
Puisque nous y sommes, restons-y et entamons ici notre visite du Vieil Alby, le cœur historique de la ville.
Les deux monuments les plus importants de la cité se dressent ici : la cathédrale Sainte Cécile et le Palais de la Berbie.
C’est par celui-ci que nous commençons. Ce palais, qui a des allures de forteresse, est l’ancien palais épiscopal de la ville. Construit entre 1228 et 1306, il fait partie des plus vieux châteaux de France et peut s’enorgueillir de son parfait état de conservation.
Il est construit, comme la cathédrale, en briques roses ; formant un ensemble aussi imposant qu’harmonieux.
De par sa position stratégique, en surplomb du Tarn, le palais avait, évidemment une vocation défensive, visible dans la hauteur, l’épaisseur,l’évidente robustesse de ses murs. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes ici en pays cathare … les bâtiments ecclésiastiques devaientdonc garantir la sécurité de leurs occupants catholiques.
Son nom de « Berbie » vient de l’évolution du mot occitan signifiant évêché, on est ainsi passé, au fil des siècles de « bisbia » à « verbie » et finalement « berbie ». Car ce sont donc les évêques qui vont faire construire ce palais.
Profitant de l’absence des vicomtes d’Albi partis en croisade, ils réorganisent à leur avantage la collecte de l’impôt, amassant un confortable petit patrimoine qui va leur permettre d’édifier, à partir de 1228, une construction initiale qui remplacera leur modeste logis proche de la cathédrale.
A partir de 1254, de nouveaux travaux vont viser à la fortification de l’ensemble, paradoxalement, les défenses les plus solides sont édifiées côté ville, car l’évêque en place redoute un assaut de la population, leTarn assurant, quant à lui, une défense naturelle.
En 1277, le nouvel évêque est aussi ambitieux qu’impopulaire, à son tour il va réaménager et renforcer le palais, transformant les lieux pour y installer ses appartements, chapelle et salle d’audience, tandis que l’aile la plus ancienne est transformée en tribunal ecclésiastique. Il renforce et prolonge les courtines afin de fermer l’ensemble du domaine qu’il souhaite inexpugnable.
Nous sommes en 1306, le palais prend alors sa forme définitive. Les transformations futures joueront sur l’esthétique et la destination des bâtiments : à la Renaissance, les constructions défensives sont éliminées, les fenêtres transformées, les façades allégées, des galeries ou des terrasses remplacent les courtinesouvrant le Palais sur le Tarn et la ville ; au XVIIème siècle, un portail s’ouvre sur la ville donnant accès aux jardins.
Après la Révolution, c’est l’administration judiciaire qui occupe ces locaux,y installant tribunal civil, pénal et commercial, ainsi que les archives. Plus tard, c’est le Conseil Général du Tarn qui siège ici, jusqu’à ce qu’en 1905, le palais soit restitué à la ville à une condition, qu’il soit transformé en musée ; c’est ainsi qu’en 1922, s’ouvre le Musée Toulouse-Lautrec.
Nous commençons notre visite par les jardins, dont l’accès est gratuit. Ils occupent l’ancienne place d’armes, nous suivons le chemin de ronde qui offre de belles vues en surplomb de ces jardins, et plus loin sur le Tarn et la rive opposée.
Ce sont de magnifiques jardins à la française au dessin parfait. Cette régularité tranche avec l’ambiance romantique, bucolique de la promenade aménagée sur le chemin de ronde côté rivière, décorée de statues, où on chemine sous la treille. De là, nous avons une très belle vue sur le Pont Vieux, les anciens moulins et la rive opposée.
Dans le Palais de la Berbie est installé le Musée Toulouse-Lautrec, regroupant une impressionnante collection de toiles, affiches, dessins du peintre né ici en 1864. On découvre donc l’œuvre de l'artiste en traversant les belles salles du palais, jusqu’à l’imposant escalier d’honneur, construit au XVIIème siècle et dont la fresque du plafond représente les quatre vertus cardinales (prudence, justice, force et tempérance).
Quittant le Palais de la Berbie, nous n’avons que quelques marches à monter pour arriver devant la cathédrale Sainte Cécile.
Monumentale, elle domine la ville de sa silhouette massive et de sa haute tour. Ses dimensions sont impressionnantes, 113 mètres de long, 35 mètres de large et 78 mètres pour la hauteur de sonclocher. Elle est construite à partir de 1282, dans un style gothique toulousain, austère, aux rares ouvertures, qui la fait ressembler à une forteresse ; ce qu’il faut, une fois encore relier à l’épopée cathare.
Sa consécration n’aura lieu qu’en 1480, ce qui explique l’évolution des styles de sa construction.
Nous entrons par le joli porche gothique flamboyant, situé, chose exceptionnelle, sur le côté de la cathédrale.
Une fois à l’intérieur, du coup, l’autel se trouve … à gauche et non dans l’axe du portail. Mais ce qui sidère, au premier regard, ce sont les fresques et le plafond.
Ces peintures couvrent entièrement les murs et la voûte, soit environ 18 500 m² …
Le plafond est aussi spectaculaire que remarquable, un décor azur à feuilles d’or, peint par des artistes italiens de 1509 à 1512 … nous admirons l’œuvre originale car il n’a jamais été restauré !
Outre ce plafond magnifique, la cathédrale nous offre d’autres joyaux.
Depuis la nef, nous sommes forcément attirés par le superbe jubé, une tribune construite en style gothique flamboyant qui offre au regard une vraie dentelle de pierre. Il sépare la nef du chœur, encore une merveille.
Le chœur est l’espace liturgique, ici se trouve l’autel et les statues de la Vierge à l’Enfant et des apôtres. A l’opposé, 120 stalles de bois, assises sur lesquelles chanoines, clercs et servants prenaient place pour suivre les offices. Elles sont séparées par les statues de 70 angelots et surmontées d’une magnifique frise alternant des baldaquins délicats.
Une trentaine de chapelles Renaissance, richement décorées, se situent dans les allées latérales.
A l’opposé du chœur, les grandes orgues surplombent une immense fresque du Jugement Dernier.
Ce buffet d’orgues est exceptionnel de par ses dimensions : 16,40 mètres de large pour 15,30 de hauteur. Il date du XVIIIème siècle.
Et donc, juste au-dessous, voici la plus ancienne scène peinte du JugementDernier. Cette grande fresque, datant du Moyen Age, couvre 200 m².
Hélas, au XVIème siècle, une ouverture est créée au centre de l’œuvre pour donner accès à la chapelle installée sous le clocher.
Après cette visite nous partons à la découverte du reste de la vieille ville,parcourant, sans tracé précis, les ruelles à l’âme médiévale de cette partie d’ALBI.
Ainsi, à quelques pas de la cathédrale, s’ouvre le « Bourg de Saint Salvi » construit autour de la discrète collégiale, cachée au fond de la petite rue des Mariés, son cloître cerné par les maisons voisines. Du coup, la rencontre est incongrue et la découverte touchante !
La construction du cloître a débuté en 1270, mélangeant les styles roman et gothique ; hélas, la Révolution a détruit la majeure partie de l’ouvrage, ne laissant subsister que les arcades et les colonnades de l’aile méridionale qui donnent tant de charme à ce joli petit jardin.
De là, on peut entrer dans la collégiale, qui fut, aux Vème et VIème siècles, le siège de l’évêché. Mêlant, elle aussi, les styles roman et gothique, elle est bien plus modeste et dépouillée que la cathédrale Sainte Cécile. Durant la Révolution, elle a été utilisée comme entrepôt à fourrage ! Maintes fois transformée, elle n’a retrouvé sa vocation religieuse qu’au XIXème siècle.
La rue Saint Julien nous conduit devant le grand Marché Couvert, les anciennes halles tout justes rénovées.
Puis, suivant la rue Timbal, nous arrivons dans le quartier du Vigan et ses grandes promenades, alternant de capricieux jets d’eau que tout le monde cherche à traverser en échappant aux gouttes, et plus loin le Jardin National, un plaisant jardin public. Plus loin, un grand parking longe la rue Hippolyte Savary jusqu’à la statue de Lapérouse … qui a aussi un musée sur l’autre rive de la ville !
Ne quittant pas le centre historique, nous allons voir l’Hôtel de Ville. Il est installé dans l’ancien hôtel particulier de Saint Hippolyte. La ville en fait l’acquisition en 1728, pour cela elle doit s’endetter, son créancier met une condition à l’emprunt : « la grande salle devra être utilisée, alternativement, par les consuls de la ville et par les assemblées des Etats albigeois ».
Cette grande halle d’apparat est imposante ! C’est là que se déroulent les réunions du Conseil Municipal, les manifestations importantes … et les mariages !
La décoration des poutres du plafond, reproduisant les écus des autorités civiles et religieuses de l’ancien comté d’Albi, date de 1742 ; tandis qu’une grande fresque contemporaine (1934) de Joséphine BAUDOIN, résume l’histoire albigeoise.
Nous avons eu la chance de pouvoir jeter un coup d’œil au bureau – résolument moderne – du maire !
Voici d'autres merveilles du Vieil Alby en allant flâner vers le fleuve, traversant le quartier de Castelnau, on arrive à la Maison du Vieil Alby : une très jolie maison typique de l’architecture albigeoise avec ses colombages. La bâtisse est un ancien « soleilhou », un grenier à ciel ouvert (une terrasse) dans lequel on stockait les bâtonnets de pastels. C’est maintenant le siège de l’Association pour la Sauvegarde du Vieil Alby » qui se mobilise et œuvre pour la sauvegarde et la rénovation de ce joli quartier. Des expositions sont proposées dans la maison, en lien avec l’histoire de la ville.
Juste à côté, l’hôtel Séré de Rivières, une belle construction remaniée aux XVII et XVIIIème siècles, qui ne se visite pas mais dont on peut admirer l’élégante cour. La famille SERE de RIVIERES était liée au commerce du pastel.
A quelques pas, il ne faut pas hésiter à aller découvrir la Forge du Vieil Alby qui semble figée dans le temps !
De ce côté du Tarn, voici enfin la partie la plus ancienne d’ALBI : Castelviel. Passage obligatoire par la Place de la Trébaille, elle évoque une ancienne fortification, démolie au XIXème siècle, qui marquait la séparation entre le quartier de Castelviel et le reste de la ville. La place est désormais aménagée en vaste jardin, bordé des arcades, vestiges du cloître de l’ancienne cathédrale romane.
Nous voici aux abords de la rivière … il suffit de passer le pont … le Pont Vieux ! Et pas qu’un peu !!! C’est en 1040 que sa construction est décidée !
Sur l’axe des échanges commerciaux entre l’est et l’ouest du pays, ALBI a une position stratégique … et payante ! La traversée du Pont (pas encore …) Vieux est sujette à péage ! Autour du pont, sur le Tarn, les activités vont bon train : circulation des bateaux, les typiques gabarres, les petits métiers liés à la navigation, mais aussi les entreprises utilisant l’eau : les moulins, bien sûr, mais aussi les briqueteries dont on voit partout la production, les tanneurs, teinturiers … tout un petit monde s’organise autour du pont et de la rivière …. Et aussi sur le pont, puisqu’au XVIème siècle une dizaine de familles y avaient construit leurs maisons. C’est une crue, en 1766, qui les a délogées !
Au-delà des 115 mètres du pont, voici le quartier du Bout-du-Pont ou de La Madeleine. D’ici, on commence par apprécier le panorama sur la vieille ville, identifiant les lieux déjà visités, découvrant les vestiges des moulins au bord de l’eau.
Ici, on peut aller découvrir le Musée Lapérouse, l’enfant du pays. Ce marin célèbre est né à ALBI en 1741. En 1785, le roi Louis XVI le missionne pour accomplir un tour du monde accompagné desavants pour effectuer des travaux de cartographie, de recherches scientifiques … l’aventure tourne court par le naufrage des deux vaisseaux, la Boussole et l’Astrolabe, dans le Pacifique Sud.
Le musée, complet, présentent les maquettes des bateaux, des cartes, écrits, documents, instruments, armes … toutes sortes d’objets liés au navigateur et à ces fameuses expéditions. C’est très pédagogique et passionnant !
Le scieur de long est une personne dont le métier consiste à débiter avec une scie des troncs d'arbre dans leur longueur.
Le terme "scieur de long" recouvre plusieurs professions dont l'origine est plurimillénaire, même si c'est depuis le XVe siècle qu'ils sont reconnus comme une profession à part entière, et dont les spécificités méritent d'être évoquées.
Les scieurs de long sont des chevriers ou des renardiers.
Debout sur le rondin, ou plus souvent sur une pièce précédemment équarrie à la hache, le chevrier remonte la scie, qui descend ensuite sous son propre poids, aidée par l'impulsion du renardier.
Une équipe peut ainsi réaliser un travail d'une grande efficacité. On retient le développement des scieurs de longs dans le Massif Central, principalement au XIXe et début du XXe siècle, travailleurs saisonniers souvent nomades.
La scie de long
A cadre ou lame rigide suivant les époques et les lieux, les scies de long utilisent des dents rabot asymétriques qui ne travaillent que dans un sens. La lame démontable permet d'être retirée du bois au milieu de la longueur lorsque le bois s'est resserré sur le trait de la scie, ou que des coins maintiennent cedernier ouvert. La denture nécessite un affutage parfois savant, opéré à la lime.
Le sciage de long est une âussi une tâche liée aux chantiers de charpente. De moins en moins pratiqué bien qu'existant de façon traditionnelle dans certains pays, il est souvent pratiqué en France lors de démonstrations, et par une minorité de charpentiers façonnant leur bois d'oeuvre à la main.
Les scieurs de long produisent ainsi tout leur débit secondaire de charpente ( chevrons, tournisses, planches.....) et les plateaux de menuiserie.
A noter qu'au Japon, le sciage s'effectue à une seule personne, parfois latéralement. Plus laborieux que l'équarrissage à la hache du bois d'oeuvre, le sciage présente comme difficulté particulière la manutention des pièces de bois en hauteur, effectuée à laide d'une chèvre de sciage, ou bien d'une chèvre de levageet d'un tréteau de scieur. Parfois une fosse était creusée sous les madriers ou grumes à scier.
Quelle que soit la technique, le passage de la scie au niveau des appuis de la pièce sciée nécessite un déplacement de celle-ci, généralement en la faisant pivoter, verticalement ou horizontalement sur son support central, et en attaquant par l'autre bout. cette technique crée, par rupture anticipée du reste du bois lorsque les deux traits de scie sont sur le point de se rejoindre, une marque de forme trapézoïde, fréquemment rencontée dans les charpentes anciennes.
Vous avez vu juste , je suis revenue pour ne pas laisser le forum " Mayyan " à l'abandon , vos travaux sont-ils terminés ? vous en parliez dans votre dernier message , bisous .
Amitiées
Quelle surprise de vous revoir sur le forum , bon retour , amitiés .
La vanille de Tahiti est une espèce endémique, réputée d'une saveur unique au monde. Elle se distingue des autres vanilles car sa gousse est de couleur noire, épaisse, charnue, brillante et non fendue. C’est une épice rare et recherchée pour ses qualités gustatives et olfactives.
Petite histoire de la vanille
La vanille est une épice constitué par le fruit de l’orchidée tropicale, et est originaire du Mexique. Les Totonaques (peuple amérindien), ont été les premiers à découvrir le fruit de cette orchidée, et lui vouèrent un culte pendant des siècles. Les Aztèques, eux, s'en servaient sous le nom de "Tlilxochtil" pour parfumer leur chocolat. Importée en Espagne par les conquistadors, elle fit le
désespoir des botanistes de l’époque. Privée de son agent fécondant, l’abeille mélipone n’existant qu’au Mexique, la vanille était stérile.
En 1841, on découvrit une technique d’insémination artificielle permettant de la féconder et de produire, enfin, ces gousses fameuses.
Les trois variétés de vanilliers
Vanilla Planifolia shiede est la vanille la plus couramment utilisée et représente 99% de la production mondiale.
Vanilla Pompona Moore est connue sous le nom de vanillon ou vanille banane. Sa culture est assez peu répandue.
Vanilla Tahitensis ou vanilla fragan est une vanille aux gousses plus volumineuses et ayant une senteur plus capiteuse encore et légèrement anisée et dont la rareté en fait un produit exceptionnel. Elle est cultivée presque exclusivement dans les Iles-Sous-Le-Vent en Polynésie Française.
Particularité de la Vanille de Tahiti
C’est une plante d'ombre. Elle prospère dans les vallées et les lieux humides abrités du vent bénéficiant d’un ensoleillement très modéré. Elle a besoin d'un tuteur sur lequel s'accrocher pour croître et grandir. Orchidée grimpante aux feuilles épaisses est allongée, elle s'enroule autour d'un support comme un arbre. Des racines adventives se développent sur la tige et fixent la plante sur son tuteur. Ses fleurs sont petites et blanches.
Le mariage de la vanille
Le mariage consiste à prélever la pollinie pour la déposer sur le stigmate de la fleur, permettant aux grains de pollen de germer et de féconder les ovules. Ceci fait le fruit, la gousse de vanille, se développe pour atteindre quinze à vingt centimètres.
Au Fournil de Fewen en Bretagne, tout le monde apprend la langue des signes pour pouvoir parler à Marie ...
Dans la région rennaise, à Tinteniac, tous les salariés d’une boulangerie ont décidé d’apprendre la langue
des sourds pour mieux intégrer dans leur équipe Marie qui depuis sa
naissance ne perçoit aucun son. Une belle initiative pour lutter contre
l’exclusion et favoriser l’intégration en entreprise.
Au laboratoire devant les fours et les baguettes en préparation,
Nicolas, Gustave et Marie se partagent le travail. Tous les trois sont
ouvriers boulangers au fournil de Fèwen, dans le petit bourg de Tinténiac en Ille-et-Vilaine. Beaucoup
de connivence dans l’équipe et pourtant à 28 ans, Marie ne parle pas.
Sourde profonde de naissance, elle ne perçoit que les vibrations et
communique uniquement par signes. Ses collègues ont donc décidé
d’apprendre son langage.
De retour de week-end, ils plaisantent tout en surveillant la cuisson des
pains :
« Tes résultats de foot, ça a donné quoi, tu as perdu ?
», demande Gustave à Marie en faisant les bons gestes. Elle fait partie
d’une équipe de sourds sur Rennes et Gustave malgré le handicap de sa
collègue, n’a aucun problème pour comprendre sa réponse. Tous deux se
sont croisés dans un autre établissement. C’est lui qui l’a recommandé
pour ce nouvel emploi. Au début, chacun se comprenait comme il pouvait,
avec des petits mots sur des ardoises ou par des mimes.
Grâce à l’initiative de la gérante, les choses ont changé. Karine
Guerin-Duhaubois a contacté l’URAPEDA (association de parents d’enfants déficients auditifs). Durant cinq mois, jusqu’en
juillet, deux heures par semaine, un professeur de langue des signes
vient initier le personnel aux rudiments. L’initiation, financée via une
aide disponible pour les entreprises, se fait au-dessus de la
boulangerie.
On troque les tabliers et les blouses pour se réunir autour
d’un petit tableau pour pratiquer des exercices ludiques. Chacun y met
du sien et s’est peu à peu rendu compte qu’en rétablissant le dialogue
avec Marie, elle était moins isolée lors des repas pris en commun ou des
petits moments de convivialité.
Marie, elle, semble désormais tout à fait à l’aise dans l’équipe. Avec un
plus, parce que ses collègues ont aussi assimilé un peu de lexique en
lien avec le métier et qu’elle les voit progresser.
La formation à la langue des signes est payante, mais prise en
charge par des aides offertes aux entreprises. Aussi, la gérante
aimerait donner l’exemple et inciter d’autres patrons à intégrer des
salariés en situation de handicap.